Многія вадзіцелі даведваюцца аб тым, што ў аўтамабілі есць дэталь пад назвай «ступица», занадта позна. Калі ўжо патрабуецца абавязковы рамонт, бо аўтамабіль не можа больш працягваць рух. Падшыпнік ступіцах колы, які стаў прычынай паломкі, ператвараецца для іх у дэталь, якая патрабуе да сабе неадкладнага ўвагі. Куды ж яны глядзелі раней?! Яшчэ на стадыі паслаблення падшыпніка можна было б правесці дыягностыку і пазбегнуць нечаканай паломкі, якая можа здарыцца ў любым месцы ў самы неспадзяваны гадзіну. У гэтым артыкуле хацелася б не толькі расказаць аб тым, як замяніць гэтую дэталь, але і прывесці спосабы правільнай эксплуатацыі аўтамабіля і своечасовага сыходу за ім.

Замена подшипника ступицы

Змест

  • Своечасовая дыягностыка — заклад працяглай эксплуатацыі падшыпніка
  • Як вызначыць, што падшыпнік выйшаў з ладу?
  • Алгарытм правядзення замены падшыпнікаў пярэдняга і задняга колы
  • Замена пярэдняга падшыпніка на прыкладзе аўтамабіля ” Дэу Нэксія
  • Замена падшыпніка задняй ступіцах
  • Важныя моманты

Своечасовая дыягностыка — заклад працяглай эксплуатацыі падшыпніка

Што ўяўляе сабой падшыпнік ступіцах пярэдняга колы? Аказваецца, гэтая дэталь бярэ на сябе шматлікія і па-сапраўднаму экстрэмальныя нагрузкі! І ўдары няроўнага асфальту аб кола, і разбуральныя ваганні, якія пакідаюцца дрэннымі грунтавымі дарогамі, бруд, соль і вільгаць, адсутнасць змазкі — адным словам, падшыпнік ступіцах заўседы пад ударам.
Сачыць за станам падшыпніка ступіцах, вучаць вопытныя шаферы, гэтак жа важна і неабходна, як і прыглядаць за дарогай у працэсе кіравання. Сапраўды, што толку ад майстэрства кіроўцы, аўтамабіль якога, як неразорвавшаяся граната, гатовы ў любую секунду прывесці да бяды? Падшыпнік, які выйдзе з ладу на высокай хуткасці — гэта вялізная рызыка. Колы, якія забяспечваюць кантакт з дарогай, выйдуць з ладу, і ўсе, пішы прапала! Калі пашанцуе і аўтамабіль не перавернецца, то працягнуць рух далей можна будзе толькі пасля таго, як кіроўца сам заменіць падшыпнік. А рабіць гэта, на жаль, умеюць не ўсе. Але прызначэнне гэтага артыкула — менавіта навучыць і даць практычную інфармацыю, якая спатрэбіцца ў крытычныя моманты.
Разгледзім, перш чым пераходзіць да алгарытму замены падшыпніка, асноўныя характарыстыкі гэтай дэталі, яго віды і г. д. Аказваецца, у сучасных легкавых аўтамабілях сустракаецца два тыпу падшыпнікаў — ролікавыя і дыяганальныя. Першы тып вельмі успрымальны да ўстаноўцы, якая, калі правесці няправільна, маментальна выведзе з ладу дэталь. Пачаткоўцы, якія не ведаюць гэтай асаблівасці ролікавых падшыпнікаў ступіцах, бываюць ашуканы нядобрасумленнымі работнікамі СТО, праводзяць замену няякасна і на хуткую руку.
Другі тып падшыпніка ступіцах валодае большай зносаўстойлівасцю і здольны вытрымліваць вялікія нагрузкі. Але іх праца залежыць ад правільнай ўстаноўкі. Справа ў тым, што працяглая іх эксплуатацыя наўпрост абумоўліваецца моцнай зацяжкай. У адваротным выпадку, як і ролікавы тып, ен выйдзе з ладу па заканчэнні пэўнага часу.

Зацяжка моманту падшыпніка — гэта аперацыя, якая павінна ажыццяўляцца строга ў адпаведнасці з тэхнічнымі рэкамендацыямі для пэўнай мадэлі аўтамабіля.
Калі раней, гадоў гэтак дваццаць таму, рэгуляванне падшыпнікаў патрабавала асаблівых навыкаў, наяўнасці спецыяльных інструментаў, якія было вельмі цяжка знайсці, то цяпер праблем у гэтым плане няма. Сення кожны кіроўца можа набыць карысны і спецыялізаваны інструментар, а таксама атрымаць інфармацыю, якая дае магчымасць самастойна сачыць за станам падшыпнікаў і іншых элементаў свайго аўтамабіля. Калі раней кіроўца не меў магчымасці гэта зрабіць, хоць і жадання ў яго было хоць адбаўляй, і ен прыдумляў розныя саматужныя метады рамонту і дыягностыкі (у большай сваей частцы вартыя высокай ацэнкі), то большай часткі сучасных коннікаў-рулевиков проста лянота што-небудзь зрабіць самім.

Як вызначыць, што падшыпнік выйшаў з ладу?

Прыкметай праблем са ступіцах амаль заўседы выступае наступны момант. Падчас руху аўтамабіля па няроўнай дарозе або пры паваротах, а ў некаторых выпадках і пры рэзкім паскарэнні з боку колы даносіцца своеасаблівы стук, а дакладней, ляск. У гэтым выпадку прычына можа хавацца альбо ў выхадзе з ладу падшыпніка, альбо гэта можа сведчыць аб празмерным зносе шаравой апоры.
Каб канчаткова пераканацца ў «смерць» падшыпніка, трэба пасля адносна працяглай паездкі дакрануцца рукой да колавага дыска, які, калі празмерна гарачы (можна параўнаць тэмпературу абодвух колавых дыскаў), канчаткова даказвае версію выхаду з ладу падшыпніка.

Больш дэталева дыягностыка праводзіцца наступным спосабам.

  • Аўтамабіль падымаецца на дамкрат. Падняць трэба той бок, якая падазраецца ў зносе падшыпніка. Не забываемся на зямлі паслабіць ніты мацавання колы. Падстаўляем пад кузаў апору, а пад заднія колы противооткатные брускі.
  • Бярэмся левай рукой за верхнюю і правай рукой за ніжнюю часткі колы. Пачынаем калыхаць яго, прыкладваючы максімум намаганняў. Калі выйшаў з ладу падшыпнік, то пачне даносіцца глухі стук. Для поўнага перакананні просім каго-небудзь націснуць на педаль тормазу, а самі працягваем калыханне. Калі стук знік, падшыпнік сапраўды нягодны.

Алгарытм правядзення замены падшыпнікаў пярэдняга і задняга колы

Для пачатку даведаемся, якія інструменты нам спатрэбяцца. Абавязкова патрэбныя: малаток, спецыяльны здымніка, ключ на 17 мм, абцугі для зняцця стопорных кольцаў, надточка.

Замена пярэдняга падшыпніка на прыкладзе аўтамабіля ” Дэу Нэксія

Замена падшыпніка ступіцах пярэдняга колы пачынаецца з наступнага:

  • Балты мацавання пярэдняга колы саслабляем. Таксама развальцовываем і саслабляем гайку ступіцах.
  • Падымаем аўтамабіль на дамкрат і здымаем пярэдняе кола. Не забываем паставіць ўпор пад кузаў і противооткатные брускі пад заднія колы.
  • Знаходзім гайку, якая фіксуе рулявы наканечнік, і выкручваем яе. Сам рулявы наканечнік выпрессовываем пры дапамозе здымніка.
  • Адводзім рулявы наканечнік ад пярэдняй стойкі.
  • Цяпер нам трэба знайсці два металічных каўпачка, якія засцерагаю ад бруду мацавання суппорта. Здымаем іх.
  • Ключом-шасціграннікам на «10» выкручваем балты суппорта.
  • Здымаем суппорт і вешаем на дрот, каб не перашкаджаў.
  • Прыйшла пара адкруціць гайку шаравой апоры.
  • Пасьля адкручваньня шаравую апору выбіваем.
  • Здымаем тармазной дыск.
  • Откручиваем гайку са ступіцах.
  • Ідзем пад капот і саслабляем дзве гайкі, якія трымаюць стойку на кубку.
  • Ідзем зноў пад машыну і рычаг шаравой апоры адцягваем ўніз. Стойку выдзіраюць з месца, але так, каб не выдраць і вал прывада.
  • Цалкам здымаем стойку.
  • Пасля выбівання ступіцах з пярэдняга падшыпніка на ей застанецца кольца.
  • Падшыпнік трэба будзе выбіць, а кольца са ступіцах зрэзаць балгаркай.
  • Новую дэталь трэба будзе з усей акуратнасцю впрессовать або ўбіць на месца.

Замена подшипника ступицы

Замена падшыпніка задняй ступіцах

Падшыпнік ступіцах задняга кола замяняецца аналагічным спосабам.

  • Здымаем задняе кола.
  • Усталеўваны падстаўку пад кузаў.
  • Откручиваем балты барабана і восі ступіцах. Калі трэба, брызгаем WD-40.
  • Демонтируем тармазной барабан.
  • Здымаем каўпак ступіцах.
  • Здымаем гайку, скрозь якую вдет стопар. Яго трэба разагнуць і выцягнуць абцугамі.
  • Перад намі вось, з якой трэба будзе зняць ўнутранае кольца падшыпніка. Зрабіць гэта можна з дапамогай съемников альбо цалкам зняць вось, адкруціўшы 4 гайкі з зваротнай боку.
  • Абойма здымаецца адверткай, а зубілам акуратна збіваецца з восі ўнутранае кольца.
  • Новы падшыпнік замкненага з дапамогай старой абоймы.
  • Зацягваем гайку пасля зборкі, прыкладаючы пэўны высілак. Можна выкарыстоўваць дынамаметрычны ключ.

Памятаем, што пасля праведзенай аперацыі трэба трохі праездзіў на аўтамабілі, максімум дня тры-чатыры. Пасля гэтага трэба абавязкова зноў падцягнуць гайку да выдалення зазору.

Важныя моманты

  • Пажадана мяняць падшыпнікі на абодвух пярэдніх або задніх колах, незалежна ад таго, там цэлая дэталь або няма.
  • Выбіраць трэба правільную змазку пад падшыпнікі.
  • Ніколі нельга біць малатком прама па подшипнику, а рабіць гэта з дапамогай надточкі з дрэва.
  • Нельга ставіць зазор у ступичных вузлах, так як на заводзе яны сабраны ўжо з улікам усіх зазораў.
  • Пры правядзенні замены падшыпніка трэба абавязкова правяраць стан корпуса і восі.
  • На ступичных вузлах нельга перамяшчаць або рэгуляваць ўшчыльненне.

Навучыўшыся самастойна дыягнаставаць і замяняць падшыпнік ступіцах, можна смела прылічыць сябе да групы дасведчаных кіроўцаў, заўседы ведаюць, што ім рабіць у цяжкай сітуацыі. Памятаеце, што ні ў адной СТО не правядуць рамонт дбайней і акуратней, чым вы самі. Толькі ўладальнік аўтамабіля здольны па-сапраўднаму паклапаціцца пра яго, опекая яго своечасовай дыягностыкі і заменай сапсаваных дэталяў.

З кожным днем у гарадах становіцца ўсе больш аўтамабіляў. Гарачае сонца і вялікая навала транспарту вельмі часта прыводзяць да таго, што рухавік пачынае награвацца. Сучасныя аўтамабілі абсталеўваюцца рознымі датчыкамі, якія дазваляюць кантраляваць працу рухавіка, выдатак паліва. ДТОЖ з’яўляецца адной з самых важных дэталяў і прызначаны для сачэння за тэмпературай рухавіка і паведамлення кіроўцы пра гэта. Замена датчыка тэмпературы астуджальнай вадкасці праводзіцца звычайна ў выпадку непрыдатнасьці гэтай дэталі або жа ў тым выпадку, калі прыбор пачне выдаваць недакладныя паказанні.

Автомобильный датчик температуры охлаждающей жидкости и его замена при неисправности
Змест

  • Усе пра гэты датчык
  • Замена — справа адказная

Усе пра гэты датчык

Звычайна термодатчик астуджальнай вадкасці рухавіка знаходзіцца зусім побач з корпусам тэрмастата. Устанаўліваецца ен так, каб быў непасрэдны кантакт з цепланосбітам, інакш казаць аб надзейнасці сігналу бессэнсоўна.
Няспраўнасць яго можна вызначыць па яго вонкавым выглядзе. Моцная карозія і расколіны, а таксама ўцечка астуджальнай вадкасці — першыя прыкметы няспраўнасці. Але часам знешні выгляд цалкам нармальны, а праца матора парушаная. Якія яшчэ фактары могуць наводзіць на думку аб тым, што з датчыкам што-то здарылася?

  • Прыкметна павялічыўся расход паліва.
  • Электронны блок кіравання выдае код непаладак.
  • Нестабільнасць і прыпынак матора, а таксама цяжкасць яго запуску пры халастых абаротах.
  • Сігнал кантрольнай лямпы на перагрэў рухавіка.
  • Автомобильный датчик температуры охлаждающей жидкости и его замена при неисправности
    Тут ужо даводзіцца разглядаць усе больш дэталева. Напружанне і супраціў — асноўныя паказчыкі, па якіх можна праверыць спраўнасць датчыка. Для праверкі правільнай працы ДТОЖ спатрэбяцца:

    • омметр (мультиметр);
    • тэрмометр, мяжа вымярэнняў якога не ніжэй за сто градусаў;
    • тэрмаўстойлівага емістасць 0,6 л

    Нам неабходна вымераць супраціў термодатчика пры розных тэмпературах. Для гэтага апускаем наш ДТОЖ у емістасць з астуджальнай вадкасцю, аб’емам 0,5 л, і падаграваем яго. Па меры астывання вады, праз кожныя 20 градусаў, зробім замер супраціву. Атрыманыя дадзеныя павінны быць вельмі блізкія па параўнанні з табличными.

    Автомобильный датчик температуры охлаждающей жидкости и его замена при неисправности
    Дзелавіты датчык характарызуе пэўная табліца значэнняў, паглядзець якую можна ў сеткі.
    Пры няспраўнасці ДТОЖ электронны блок кіравання будзе атрымліваць няслушныя дадзеныя, а гэта, у сваю чаргу, адаб’ецца на няправільнай працы матора, ды і сістэме запальвання ў цэлым. Асноўным прызначэннем ДТОЖ з’яўляецца кантроль ўнутранай тэмпературы матора і паведамленне блоку кіравання аб яго стане (халодны, выграваецца, рабочая тэмпература).

    На відэа расказана, як праверыць спраўнасць датчыка тэмпературы астуджальнай вадкасці:

    Прынцып працы прыбора гранічна зразумелы: чым больш тэмпература рухавіка, тым менш электрычнае супраціў датчыка, і, наадварот, чым менш тэмпература, тым больш супраціў. Перш чым правяраць ДТОЖ, трэба пераканацца ў спраўнасці астуджальнай сістэмы рухавіка. Правяраем правільнасць запаўнення сістэмы: радыятар і сістэму астуджэння, склад астуджальнай вадкасці і тэрмін прыдатнасці. Звычайна ў складзе ахаладжальніка прысутнічае вада і антыфрыз ў аднолькавых прапорцыях, але вытворца можа некалькі змяніць склад. Таксама варта праверыць працаздольнасць вентылятара, які істотна зніжае рызыку перагрэву матора.

    Замена — справа адказная

    На відэа паказана, як замяніць ДТОЖ аўтамабіля:

    Замена ДТОЖ павінна адбывацца наступным чынам:

  • Зліваем частка астуджальнай вадкасці, сочым за тым, каб яе ўзровень быў ніжэй датчыка.
  • Для камфортнасці здымаем паветраны фільтр.
  • Далей, здымаем гумовы чахол з прыбора, пры гэтым трэба запомніць, у якім становішчы знаходзіцца маркіроўка датчыка.
  • Ключом на «21» выкручваем прылада.
  • Ставім новы прыбор на месца ранейшага, не забываючы аб становішчы маркіроўкі, пры гэтым дзейнічаем назад працэсу разборкі.
  • Пасля ўстаноўкі новага элемента трэба праверыць сістэму астуджэння, у ей не павінна быць паветра. Інакш праца рухавіка будзе парушаная і ен стане часта перагравацца.
  • Няспраўны термодатчик можа прывесці да таго, што расход паліва будзе больш за норму і праца самога рухавіка будзе парушаная. Ведаючы, як замяніць датчык тэмпературы, можна не турбавацца аб маторы і яго доўгай бесперабойнай працы. Рухавік заўседы будзе хутка прагравацца, нават у самыя моцныя маразы, а тэмпература ОЖ будзе падтрымлівацца аптымальная і на ўсіх рэжымах працы матора вашага транспартнага сродку.

    У седана Cruze хетчбек нового покоління взяв практично без змін шасі і передню частину, що залишилася колишньою і колісна база довжиною в 2,7 метра. Об’єм багажного відділення, що становить 524 л, при складених спинках заднього сидіння збільшується до 1189 л.

    Седан Chevrolet Cruze превратили в хэтчбекНовинка оснащується єдиним двигуном — турбированная бензинова «четвірка» з безпосереднім уприскуванням об’ємом 1,4 літра розвиває 153 кінських сил і 240 Нм крутного моменту. У пару до неї пропонуються шестиступінчастою «механіка» або «автомат». На європейському ринку модель швидше за все, отримає ще й дизельну модифікацію.

    Седан Chevrolet Cruze превратили в хэтчбекУ список стандартного оснащення хетчбека увійшли мультимедійний комплекс з восьмидюймовым сенсорним дисплеєм і Apple CarPlay і Android Auto, бічні подушки безпеки для задніх пасажирів, камера заднього виду, бездротова зарядка для телефону, а також системи контролю сліпих зон, рядності руху та попередження про можливе зіткнення. У США модель буде пропонуватися у двох комплектаціях: L і LS, з опціональним спортивним пакетом RS. До речі, це перший хетчбек гольф-класу марки Chevrolet на американському ринку за останні 25 років.

    Седан Chevrolet Cruze превратили в хэтчбекНовий Chevrolet Cruze Hatchback надійде в салони дилерів восени поточного року. В якості головних конкурентів нової моделі на північноамериканському ринку називаються Ford Focus і Hyundai Elantra. Прайс поки не опублікований, але ціни на седан нового покоління в США починаються з позначки 16 120 доларів.

    Компанія Honda представила пікап Ridgeline другого покоління. Модель, яка дебютує на моторшоу в Детройті, отримала вбудовані стінки вантажної платформи динаміки. Потужність цієї аудіосистеми складає 540 ват. Вона транслює на вулиці ту ж музику, що грає в салоні.

    При цьому пікап позбувся високих стінок вантажної платформи, які були єдиними цілим з кузовними панелями кабіни. Тим не менш, модель зберегла унікальну задні двері, яка відкривається як убік, так і вниз, а також багажний відсік під підлогою вантажного відсіку.

    Після зміни покоління габаритна довжина Honda Ridgeline збільшилася на 10 сантиметрів, а ширина – майже на 14 сантиметрів. Ширина вантажної платформи пікапа в районі колісних арок становить 122 сантиметри. Максимальна вантажопідйомність дорівнює 725 кілограмів.

    Модель буде пропонуватися з єдиним 3,5-літровим шестициліндровим двигуном, потужність якого поки невідома. Агрегат буде поєднуватися з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач. Пікап зможе бути як передньо-, так і повнопривідним. В останньому випадку у керуючої електроніки Ridgeline буде декілька режимів роботи: базовий, для піску, снігу і бруду.

    Для «Хонди» будуть доступні трьохзонний клімат-контроль, система безключового запуску двигуна, оздоблення інтер’єру шкірою, а також мультимедійна система з восьмидюймовым сенсорним екраном і підтримкою Apple CarPlay і Android Auto.

    Виробництво Honda Ridgeline буде налагоджено на підприємстві японського автовиробника в США. Коли почнуться продажі моделі, невідомо.

    На Детройтському мотор-шоу Infiniti представить нове купе Q60. У його арсеналі 400-сильна «битурбошестерка» і дизайн концепт-кари.

    
        Infiniti Q60 устроит турбошторм в Детройте

    Індекс Q60 з’явився в модельній лінійці Infiniti кілька років тому в рамках зміни номенклатури назв. Але тоді за ним ховався добре знайомий спорткар з кузовами купе і купе-кабріолет, перш відомий як G37. Тепер же смислове навантаження у імені нова – представлена чергова генерація автомобіля.
    Зовнішній вид «шістдесятки» спочатку анонсували концепткаром, який показали на автосалоні в детройті 2015-го. Та й в будь-якому випадку сенсації не вийшло – в кінці минулого року фотошпион зняв автомобіль практично без камуфляжу, так що відразу переходимо до технічних подробиць.
    Купе, володіє грацією хижака, – суть двохдверна модифікація седана Q50, який, до речі, нещодавно оновився. Від нього новинка отримала 3,0-літровий двигун V6 з двома турбонагнітачами і в двох варіантах – 300 л. с. при 6400 об/хв і 400 Нм при 1600 об/хв, або 400 л. с. і 475 Нм при тих же оборотах. Шестикотловые модифікації оснащені активними шторками радіаторної решітки, знижують коефіцієнт аеродинамічного опору. Двухдверку скромніше можна буде замовити з 2,0-літровою «турбочетверкой» потужністю 208 л. с. при 5500 об/хв і 350 Нм. Мотори агрегатовані з 7-ступінчастою автоматами. Опціонально буде доступний повний привід. З Q50 спорткар також ріднить електронно-керована підвіска Dynamic Digital Suspension і рульове управління Direct Adaptive Steering другого покоління без механічного зв’язку між кермом і колесами. Всі «шістдесятки» стандартно оснащуються системою активного шумозаглушення.

    • Паралельно з Q50 модернізований кросовер QX60. Крім злегка зміненою зовнішністю він отримав поліпшену шумоізоляцію, переглянуті налаштування підвіски і рульового управління, а також розширений перелік асистентів активної безпеки.
    • У минулому році Infiniti показала також хетчбек Q30 розмірного класу C. Фактичесаки це Mercedes-Benz GLA з оригінальним кузовом і своїм інтер’єром.

    Адной з найменш вывучаных частак аўтамабіля з’яўляецца дыферэнцыяльны механізм, які лічыцца найважнейшым кампанентам рухальнай сістэмы. Гэты рэдуктар робіць магчымым рух колаў дзякуючы дыферэнцыяльнай перадачы крутоўнага моманту рухавіка. Але не менш важнымі з’яўляюцца прылады, якія выкарыстоўваюцца для часовага або поўнага абмежавання яго працы. Для чаго патрэбна блакаванне дыферэнцыяла? Пачнем з напамінкі аб задачах і працы самога механізму.

    Змест

    • Што такое дыферэнцыял
    • Блакаванне дыферэнцыяла
    • Дзе ўсталяваць
    • Аўтаматычная або ручная
    • Поўная блакіроўка
    • Ручная блакаванне
    • Плюсы:
    • Мінусы:
    • Аўтаматычная блакіроўка
    • Плюсы:
    • Мінусы:
    • Частковая блакаванне
    • Што выбраць
    • Як усталяваць блакаванне дыферэнцыяла самастойна
    • Парадак ўстаноўкі:
    • Рэгуляванне прывада ўключэння блакавання

    Што такое дыферэнцыял

    Кожны паварот колы аўтамабіля, які праходзіць па-рознаму дарожнаму пакрыццю, можа ажыццяўляцца з адной і той жа хуткасцю. Дыферэнцыяльны механізм перадае крутоўны момант, згенераваны ў аўтамабілі, да колаў праз карданны вал. Ен кантралюе хуткасць кручэння колаў з дапамогай механізму перадачы. Паварочваючыся, абодва колы круцяцца з рознай хуткасцю, і гэта дыферэнцыяльнае размеркаванне хуткасці стала магчымым дзякуючы гэтаму механізму.
    Как сделать блокировку дифференциала
    Колы круцяцца з рознай хуткасцю, асабліва ў паваротах. Кожнае з іх павінна пераадолець рознае адлегласць — унутраныя праходзяць больш кароткі адлегласць, чым знешнія колы. Паколькі хуткасць роўная адлегласці, пройдзенага за пэўны час, неабходна размеркаваць адлегласць паміж знешнімі і ўнутранымі коламі.
    Для неведущих паўвосяў вашага аўтамабіля гэта не праблема. Яны не маюць ніякай сувязі паміж сабой, таму круцяцца незалежна. Але вядучыя колы звязаныя паміж сабой так, каб адна паўвось і трансмісія маглі пракруціць абодва. Калі ваш аўтамабіль не мае дыферэнцыяла, яны круцяцца з аднолькавай хуткасцю. Гэта абцяжарвае рух.
    Дыферэнцыял знаходзіцца на ўсіх сучасных легкавых і грузавых аўтамабілях, а таксама на паўнапрывадных транспартных сродках. Большасць з іх маюць такі механізм у задняй частцы, у сувязі з карданным валам. Падобны механізм дазваляе развіваць роўныя і розныя хуткасці руху. Існуе тры асноўных тыпу гэтага механічнага прылады:

    • адкрытыя;
    • падвышанага трэння;
    • поўная блакіроўка дыферэнцыяла.

    Кожны з тыпаў мае розныя механізмы кантролю кручэння колы. Калі адна з паўвосяў будзе мець значна больш нізкі супраціў, чым іншая (напрыклад, адно кола трапляе на лед), увесь механізм иммобилизуется і перадае які круціць момант на адну паўвось, якая не мае цягі. Аўтамабіль, вядома, не будзе рухацца з месца. Вось для гэтага і усталеўваецца блакавальных прылада, якое спыняе працу механізму, а крутоўны момант ідзе на абодва колы або восі.

    Как сделать блокировку дифференциала

    Блакаванне дыферэнцыяла

    Каб паклапаціцца пра нераўнамерным размеркаванні магутнасці крутоўнага моманту, быў распрацаваны ручной і аўтаматычны замак механізму дзялення моманту. Колы аўтамабіля, абсталяваныя такім механізмам, будуць мець аднолькавыя хуткасці кручэння, так як яны будуць звязаныя або заблакаваныя ў адносным руху адзін да аднаго. Незалежна ад трэння, якое адчуваюць колы, хуткасць кручэння будзе падтрымлівацца аднолькавай. Поўнае блакаванне дыферэнцыяла прапануе лепшае счапленне з дарогай па параўнанні з адкрытым тыпам. Найбольш выгадна ўсталяваць такі механізм, калі абодва вращающих элемента маюць рознае колькасць цягі.
    Блакаванне дыферэнцыяла карысна для пазадарожнікаў. Гэты тып механізму мае тыя ж часткі, што і адкрыты механізм, але з даданнем электрычнага гідраўлічнага ці пнеўматычнага прылады абмежаванні двух выходных шэсцярнь.

    На відэа — што такое блакаванне дыферэнцыяла:

    Звычайна ен прыводзіцца ў дзеянне ўручную з дапамогай перамыкача — актывуецца, калі абодва колы круцяцца з той жа хуткасцю. Калі адно кола трапляе з цвердага пакрыцця на зямлю, іншае працягвае круціцца з той жа хуткасцю.

    Дзе ўсталяваць

    Стандартны адказ экспертаў абвяшчае, што ўсталяваць абмежаванне варта ў задняй часткі. Калі вы хочаце мець гарантыю, што заднія колы будуць мець тую ж цягу, што і пярэднія, усталяваць абмежаванне гэтага механізму. Да таго ж задняе абмежаванне мае меншы ўплыў на магчымасці вашага аўтамабіля. Дарэчы, блакаванне дыферэнцыяла сваімі рукамі не вельмі складаная задача, якую можна выканаць у любым гаражы з ямай.

    Аўтаматычная або ручная

    Вы павінны вырашыць, якую блакаванне выбраць:

    • поўную;
    • частковую.

    Поўнае абмежаванне дыферэнцыяла бывае:

    • ручным;
    • аўтаматычным.

    Частковае блакаванне дыферэнцыялаў працуе толькі ў аўтаматычным рэжыме.
    Как сделать блокировку дифференциала

    Поўная блакіроўка

    Такі выгляд абмежаванні механізму не прадугледжвае розніцы ў хуткасці кручэння паўвосяў і, як следства, колаў. На бездараж гэта прывядзе да пробуксовке, а на цвердым пакрыцці павялічыцца знос шын і элементаў трансмісіі. Каб самастойна ўключаць/выключаць блакавальных прылада, варта ўсталяваць ручной прывад.

    Ручная блакаванне

    Ручное абмежаванне заменіць існуючы перапад хуткасцяў вашага аўтамабіля пры націску адмысловай кнопкі, активизирующей знешні крыніца, які, у сваю чаргу, увойдзе ў счапленне з замкам.
    Выбарчая сістэма блакавання з’яўляецца больш складаным механізмам з некаторымі варыяцыямі, якія патрабуюць ад кіроўцы прыпынку, каб зрабіць змены ў працы дыферэнцыяла. У якасці альтэрнатывы можна выкарыстоўвацца механізм падвышанага трэння або сістэму кантролю цягі.

    Плюсы:

    • калі абмежаванне выключана, вось вядзе сябе нармальна, таму на язду не ўплывае;
    • вы самі вырашаеце, калі ўключыць абмежаванне, што дазваляе больш дакладна кіраваць аўтамабілем у тэхнічных умовах бездарожжа.

    Мінусы:

    • вы павінны зняць адну руку з руля, каб націснуць кнопку, што непажадана падчас складаных перашкод;
    • забыўшыся выключыць абмежаванне, паездкі на хуткасці з блакаванай воссю могуць пашкодзіць дыферэнцыял;
    • даволі дарагое задавальненне, так як трэба ўсталяваць асобную сістэму прывядзення ў дзеянне механізму.

    Как сделать блокировку дифференциала

    Аўтаматычная блакіроўка

    Аўтаматычнае абмежаванне дыферэнцыяла працуе заўседы, калі ваша нага знаходзіцца на педалі газу. Менавіта таму яе трэба наладзіць пад ваш стыль кіравання. Вось таму многія вадзіцелі яе не прымаюць.

    Плюсы:

    • блакаванне будзе працаваць заўседы, калі вам гэта трэба. Такім чынам, вы можаце засяродзіцца выключна на кіраванні і трымаць абедзве рукі на рулі ўвесь час;
    • варта заўважыць, што такая блакаванне дыферэнцыяла сваімі рукамі больш простая, чым пры ручным спосабе.

    Мінусы:

    • такі выгляд абмежаванні адчуваецца на дарозе. Асабліва чуваць шум шын пры праходжанні паваротаў, а таксама супраціў на крутых паваротах;
    • пры зачапленні шасцярней раздаецца пстрычка, што некаторыя кіроўцы знаходзяць раздражняльным фактарам, да якога немагчыма прывыкнуць.

    Частковая блакаванне

    Калі ваша язда зусім не экстрэмальная, досыць усталяваць частковую блакаванне, якая толькі часткова выключае прабуксоўку колаў. Гэты механізм працуе самастойна, што даволі зручна для кіроўцаў. Па параўнанні з поўнай блакаваннем дае меншую нагрузку на трансмісію, павялічваючы тым самым яе рэсурс.
    Частковае абмежаванне бывае двух відаў:

    • з выкарыстаннем фрыкцыенным дыскаў;
    • з выкарыстаннем косозубой шэсцярнь (найбольш вядомыя Quaife і Torsen).

    Што выбраць

    Задача даволі няпростая, улічваючы вялікая разнастайнасць. Аднак пры выбары варта ўлічыць некалькі фактараў.
    Для гарадскіх умоў падыдуць: вискомуфта ці ж дыскавыя муфты. Адносная таннасць, надзейнасць, прастата ўстаноўкі і аўтаматычная праца робяць блакаванне дыферэнцыялаў з выкарыстаннем чарвячных шэсцярнь найбольш прывабнай для паўнавартаснага бездарожжа. Экстрэмалам можна парэкамендаваць прымусовыя поўныя блакавання.
    На відэа — агляд пнеўматычнай прымусовай блакіроўкі:

    Як усталяваць блакаванне дыферэнцыяла самастойна

    Ўстаноўка блакавання варта досыць дорага. Акрамя самога прылады (цана на яго вагаецца ад 10 да 50 тыс. р. і вышэй), вам прыйдзецца набыць дадатковыя аксэсуары.
    Дадайце да гэтага ўстаноўку ў майстэрні і неабходнасць мяняць зношаныя дэталі, такія як падшыпнікі, і кошт за гэта задавальненне ўзрасце ў некалькі разоў.
    Калі ў вас есць навыкі cars & trucks, вы можаце ўсталяваць сістэму сваімі рукамі. Для гэтага вам спатрэбіцца:

    • вымяральны інструмент;
    • спецыяльныя рэгулявальныя кольца.

    Как сделать блокировку дифференциала

    Парадак ўстаноўкі:

  • Ўсталяваць аўтамабіль на яме.
  • Замацаваць дамкратамі.
  • Адкруціць кола.
  • Зняць барабаны.
  • Адкруціць і выцягнуць полуоси.
  • Адкруціць і выцягнуць кардан.
  • Адкруціць і выцягнуць рэдуктары.
  • Паставіць блакаванне і прарабіць працы ў зваротнай паслядоўнасці.
  • Рэгуляванне прывада ўключэння блакавання

    Для таго каб усталяваць трос прывада ўключэння, трэба вырабіць рэгуляванне працоўнага ходу.
    Блакаванне дыферэнцыялаў з’яўляецца адзіным спосабам выправіць недахоп самага механізму, калі ен пасылае крутоўны момант на «няправільныя» колы. Яна можа адключыць магчымасць дыферэнцаваць яго пароўну, што дазволіць колам круціцца з рознымі хуткасцямі.
    На відэа — ўстаноўка і тэст блакіроўкі дыферэнцыяла:

    Пры адключэнні дыферэнцыяла рулявое кіраванне становіцца досыць цяжкім і колы атрымаюць максімум крутоўнага моманту. Гэта гарантуе, што ў любы складанай дарожнай сітуацыі (поўнае бездараж, лед або правісання колы) вы зможаце перамясціць аўтамабіль на роўную паверхню.
    Пры ўсім разнастайнасці выбару блакаванне дыферэнцыялаў сваімі рукамі пад сілу нават маладасведчаны кіроўцу, калі есць сам механізм і неабходны інструмент. Вы ўжо ўсталявалі абмежаванне дыферэнцыяла на ваш аўтамабіль? Падзяліцеся сваім вопытам.

    Новинка під індексом (W213) спроектована на новій платформі MRA, завдяки чому стала на сотню кілограмів легше попередника W212, але перевершила його за габаритними розмірами: довжина седана складає 4923 мм при розмірі колісної бази 2,94 метра. Покращився і коефіцієнт аеродинамічного опору повітря, який тепер становить 0,23. Передбачено три варіанти пружинної підвіски: стандартний Comfort, Comfortable Avantgarde, а також Sport з зменшеним на 15 міліметрів дорожнім просвітом. Буде доступна і багатокамерна пневмопідвіска з автоматичним регулюванням жорсткості.

    Дебютировало нового поколение Mercedes E-Class

    Базова версія седана оснащується дволітровим бензиновим мотором, що розвиває 184 кінських сил і 300 Нм крутного моменту, а також турбодизелем того ж об’єму потужністю 184 л. с. і обертовим моментом 300 Нм. Модифікація E350d, комплектується трилітровим шестициліндровим дизелем, що видає 258 л. с. і 620 Нм. Під капотом повнопривідної версії Е400 4MATIC встановлений шестициліндровим бензиновим двигуном з віддачею 333 л. с. і 480 Нм крутного моменту. Також Mercedes W213 отримав гібридну версію Plug-in Hybryd з силовою установкою сумарною потужністю 279 к. с. і 600 Нм крутного моменту. На чистій електротязі автомобіль здатний подолати близько 30 кілометрів. Всі версії бізнес-седана оснащуються 9-діапазонною автоматичною трансмісією 9G-Tronic.

    Дебютировало нового поколение Mercedes E-ClassE-Class отримав також абсолютно новий інтер’єр, в топових версіях якого з’являться два 12,3-дюймових дисплея – мультимедійної системи і цифровий приладовій панелі. Опціонально доступна аудіосистема Burmester з 23 динаміками і ефектом 3D-звучання. Крім того, новинка отримала опції, які раніше були доступні тільки на флагмані S-Class: систему напівавтономного управління, яка аналізують обстановку навколо автомобіля і розпізнає інші автомобілі, знаки, пішоходів і споруди поряд з проїжджою частиною.

    Дебютировало нового поколение Mercedes E-ClassСтарт європейських продажів нового покоління «єшки» запланований на весну поточного року, потім модель надійде і на інші ринки. Ціни поки не опубліковані.

    Дебютировало нового поколение Mercedes E-ClassДебютировало нового поколение Mercedes E-ClassДебютировало нового поколение Mercedes E-ClassДебютировало нового поколение Mercedes E-ClassДебютировало нового поколение Mercedes E-Class

    Невялікі (да 5 мм) пракол автошины можна выправіць самастойна. Рамонт бяскамерныя шын сваімі рукамі зрабіць нескладана. Часам нават можна пакінуць кола на машыне. Галоўнае, дакладна прытрымлівацца інструкцыі.

    Змест

    • Склад набору
    • Разгледзім бліжэй інструменты
    • Рамонт

    Склад набору

    Ремонтируем бескамерные шины самостоятельно
    Да пачатку працы пераканайцеся, што шына менавіта бескамерная. Усе, што вам трэба, — гэта набор для рамонту бяскамерныя шын. Набор складаецца з спецыяльных джгутоў для рамонту шын (3-4 шт.) і двух прыстасаванняў: інструмент для падрыхтоўкі праколу да папраўцы (напільнік) і для ўстаноўкі ў адтуліну адмысловага шнура (шыла). Можа таксама ўваходзіць нож для абрэзкі шнура. Прасочыце, каб нож быў вострым. Жгутики з набору армаваны адмысловымі металічнымі валокнамі. Тупы нож такі матэрыял не разрежет. Добра падыдзе канцылярскі нож. Можа спатрэбіцца таксама вулканизирующая сумесь або клей.
    Набор для рамонту бяскамерныя шын варта нядорага — 100-500 р. (залежыць ад камплектацыі). Эканоміць не мае сэнсу. Бяскамерныя шыны складаюцца з мноства слаеў, і пад пратэктарам есць корд з металу. Інструменты павінны быць асабліва трывалымі (метал і ручка), трэба будзе праткнуць ўсе цвердыя пласты і падрыхтаваць дзірку для шнура. На спарудах працы лепш не эканоміць.

    Разгледзім бліжэй інструменты

    Ремонтируем бескамерные шины самостоятельно

    • Інструмент для пашырэння адтуліны. Ўяўляе сабой круглы востраканечны напільнік з ручкай. Зроблены з загартаванай сталі, вельмі трывалы. Гэтым прыстасаваннем можна пашырыць дзірку, каб туды змясціўся жгутик.
    • Інструмент для ўстаноўкі жгута (шыла). Складаецца з тых жа матэрыялаў. На канцы маецца спецыяльны разрэз. Разрэз патрэбны, каб ўшчыльняльнік застаўся ўнутры, калі вы будзеце выцягваць шыла, шнур праслізне праз разрэз.
    • Жгутики. Склад: «сырая гума» і армавальныя валакна.

    Ручкі на спарудах могуць быць рознымі, напрыклад отверточные. Так як падчас працы трэба прыкладаць вялікія намаганні, лепш знайсці прылады з шырокімі зручнымі ручкамі (як на фота).

    Рамонт

    На відэа паказана, як вырабляецца рамонт бяскамерныя шын аўтамабіля:

  • Знайдзіце месца праколу. Калі там што-то есць (цвік, кавалак шкла, востры камень), выдаліце старонні прадмет. Неабходна пазначыць дзірку, не то потым будзе цяжка знайсці. Можна выкарыстоўваць мел або маркер. Папярэджанне! Не рамантуйце па гэтай інструкцыі старыя мадэлі колаў (з камерай). Не дапаможа.
  • Ачысціце пракол ад бруду і ацэніце яго памер. Калі дзірка шырэй 5 мм, прыйдзецца ехаць у майстэрню. Там усталююць спецыяльны «грыбок» на месца праколу. Калі паблізу няма майстэрні і трэба туды дабрацца, можна ўставіць 2 жгута. Звычайна так не робяць, але ў пэўных сітуацыях можа дапамагчы.
  • Калі паляць усе ж можна ўсталяваць, апусціце ціск паветра ў коле да 0,5 атмасферы. Неабходна зняць напружанне на канструкцыю колы, каб не сапсаваць корд. У адтуліну прасуньце напільнік і пракруціць яго. Ваша задача распрацаваць адтуліну дастаткова, каб праціснуць туды паляць.
  • Забэрзайце адзін канец жгута ў разрэз другога інструмента, шыла, прыкладна як нітку ў іголку. Можна абмазаць паляць клеем. Затым втолкните шылы са джгутом ў пашыраны пракол на дзве траціны. Далей, асцярожна выцягнеце інструмент, а паляць застанецца ўнутры шыны.
  • Трэба праштурхнуць паляць у пракол у 2 пласта. Вельмі важная даўжыня жгута. Большая частка павінна тырчаць з адтуліны, а меншая частка павінна застацца ўнутры шыны ў два пласта. Пакідаць толькі 1 пласт няправільна, дыяметр інструмента разлічаны на 2 пласта.
  • Цяпер засталося толькі напампаваць кола і праверыць уцечку паветра ў месцы праколу. Калі месца праколу ўсе яшчэ прапускае, паўторыце ўсю аперацыю зноўку. Калі вы ўсе зрабілі правільна, паляць надзейна зачыніць адтуліну і паветра не будзе выходзіць.
  • Калі ласка, праверце, не спускае паветра, потым абрэжце паляць з вонкавага боку, каб не тырчаў. Беражыцеся парэзаў!
    Ремонтируем бескамерные шины самостоятельно

    Акрамя прастаты выканання, не трэба рабіць дадаткова балансаванне колы. Паляць нічога не важыць. Адрамантаваныя бяскамерныя шыны не самыя надзейныя. Ездзіць на іх варта асцярожна, на нізкай хуткасці і па роўнай дарозе. Калі залатанная покрыўка раптам зруйнуецца, будзе магчымасць аператыўна зрэагаваць. Памяняць такой пратэктар трэба будзе ў бліжэйшы час.
    У выніку зрабіць хуткі рамонт бескамерной шыны зусім нескладана, калі прытрымлівацца інструкцыі з артыкула. Простыя інструменты, правераная тэхналогія і 15-20 хвілін часу. Аднак варта памятаць, што адрамантаваная такім чынам покрыўка ненадзейная. Аптымальны варыянт — даехаць на такі бескамерной шыны да бліжэйшай вулканізацыі і зрабіць паўнавартасны рамонт.

    Габаритна довжину новинки складе менше чотирьох метрів і в модельній лінійці автомобіль розташується сходинкою нижче А1. Машина вже розробляється в Інгольштадті на базі модифікованої версії передньопривідною платформи NSF, вже реалізованої Volkswagen Up, Seat Mii і Skoda Citigo.

    Audi готовит сверхкомпактную модельСерійна версія новинки буде пропонуватися за доступними цінами і в двох варіантах кузова: трьохдверний і п’ятидверний хетчбек. Передбачається, два варіанти силової установки — повністю електрична і бензинова з літровим турбомотором. Дизельний варіант вже виключений із-за високих витрат на рециркуляції вихлопних газів і необхідність оснащення сажовим фільтром. Приблизний зовнішній вигляд новинки можна визначити виходячи з дизайну концепту міського автомобіля A2, представленого в 2011 році.

    Audi готовит сверхкомпактную модельAudi A2

    Прототип автомобіля, швидше за все, буде представлений на найближчому автосалоні в Парижі, а в серійна модель з’явиться на ринку в 2019 році, де складе конкуренцію Fiat 500, Smart Forfour і Opel Adam. А електричний варіант буде боротися за місце під сонцем з BMW i3, Renault Zoe і Nissan Leaf.

    У цяперашні час многія аўтамабілісты захапляюцца розных цюнінгам. Гэта слова звычайна асацыюецца ў іх з знешнімі зменамі аўтамабіля. Без сумневу, экстэр’ер і інтэр’ер аўтамашыны вельмі важныя, але без добрай «начыння» — гэта ўсяго толькі прыгожая груда металу. Усведамляючы гэты факт, вы ў першую чаргу захочаце правесці цюнінг «вантроб» аўто. Для пачатку звярніце ўвагу на бяспеку і правядзіце абнаўленне тармазной сістэмы. Для павышэння яе эфектыўнасці неабходная замена барабанных тармазоў на дыскавыя.

    Замена барабанной тормозной системы на дисковую своими руками
    Падобная маніпуляцыя праводзіцца як з пярэднімі, так і заднімі коламі. Часцяком барабанныя дэталі тармажэння ўсталеўваюць на заднія колы аўтамабіляў айчыннага аўтамабілебудавання ці ж замежных бюджэтных мадэляў. Чым у гэтым выпадку кіруюцца вытворцы незразумела, бо ўжо даўно вядома, што дыскавыя механізмы тармажэння куды бяспечней і надзейней.

    Змест

    • Чаму дыскавыя лепш
    • Некаторыя асаблівасці замены сістэм тармажэння
    • Замена сістэм тармажэння сваімі рукамі

    Чаму дыскавыя лепш

    Замена тармазных сістэм — гэта важнае рашэнне, якое павінна падмацоўвацца не толькі жаданнем вылучыцца, але і здаровым сэнсам. Змяненне канструкцыі бяспекі вельмі адказнае мерапрыемства. Таму вы павінны быць у курсе пераваг, якія маюць дыскавыя механізмы тармажэння перад барабаннымі:

    • высокая эфектыўнасць тармажэння за кошт раўнамернага прыкладання тармазных намаганняў;
    • кароткі тармазны шлях аўтамашыны;
    • механізм тармажэння спрацоўвае хутчэй;
    • палепшаная функцыянальнасць калодак і дыска за кошт рассейвання цяпла (асабліва цікавіць аматараў хуткай язды).

    Гэтых пераваг павінна цалкам хапіць для абгрунтавання неабходнасці памяняць барабанныя прылады на дыскавыя.
    На відэа — адрозненні барабанных тармазоў ад дыскавых:

    Некаторыя асаблівасці замены сістэм тармажэння

    Як і любыя маніпуляцыі з аўтамабільнымі сістэмамі, у працы з тармазамі есць свае асаблівасці. Вы павінны дакладна ўсведамляць, што, змяняючы тып механізму, вы змяняеце завадскую канструкцыю аўтамашыны. Гэтыя змены могуць прывесці да розных наступстваў, да якіх вы павінны быць гатовыя. Такім чынам, асаблівасці:

  • Замена барабанных тармазоў на дыскавыя павінна адказваць усім заводскіх стандартам і патрабаванням для мадэлі вашага аўто. У адваротным выпадку вас будзе заносіць падчас тармажэння, сістэма можа адмовіць, тармазныя дыскі могуць перагрэцца і г. д. Як бачыце, наступствы неадпаведнасці самыя розныя і досыць непрыемныя.
  • Новыя тармазы павінны быць сертыфікаваны для выкарыстання ў РФ. На СТО, дзе вы будзеце іх ўсталеўваць, вам павінны выдаць сертыфікат аб іх адпаведнасці нормам і патрабаванням.
  • Сістэму ручнога тормазу спатрэбіцца замяніць на гідраўлічны ручнік.
  • Пасля замены спатрэбіцца прайсці ТОЕ, так як вы пераставілі адну з завадскіх сістэм. Калі вы не занясеце змены, то пры ДТЗ аўтаматычна станеце яго вінаватым.
  • Калі вы гатовыя да падобных цяжкасцяў і яны вас не палохаюць, значыць, вы смела можаце замяніць механізмы тармажэння на сваей машыне.
    Замена барабанной тормозной системы на дисковую своими руками

    Замена сістэм тармажэння сваімі рукамі

    Правесці замену аднаго тыпу механізму на іншы вы можаце на любым СТО. Гэта нятанная працэдура. Плюсы — прафесіяналаў не спатрэбіцца для гэтага вялікай колькасці часу і яны выдадуць вам адпаведны сертыфікат якасці новай тармазной сістэмы.
    Калі вы хочаце зэканоміць на працы, тады неабходна назапасіцца часам і цярпеннем. Такая канструкцыйная маніпуляцыя з тармазамі аўтамашыны не простая і ўжо дакладна не легкая. Для яе правядзення ў першую чаргу патрабуецца назапасіцца неабходным інструментам. У цэлым замена калодак праводзіцца са штатным наборам. Акрамя гэтага набору вам спатрэбіцца установачны камплект дыскавай тармазной сістэмы. У яго ўваходзяць:

    • суппорт;
    • шланг;
    • калодкі;
    • дыскі;
    • планшайбы;
    • балты, шайбы і іншыя крапежныя вырабы.

    На відэа — замена барабанных тармазоў на дыскавыя:

    Пры куплі аўтамабіля ў камплекце павінна была ісці інструкцыя па яго эксплуатацыі. У ей чорным па белым распісана па пунктах, што за чым неабходна рабіць, для таго каб замяніць тармазныя калодкі (час ад часу яны сціраюцца і патрабуецца ўсталеўваць новыя). Пры дапамозе гэтай інструкцыі вы зможаце зняць старыя барабанныя механізмы.
    Для ўстаноўкі дыскавай сістэмы варта прачытаць інструкцыю, якая таксама прадаецца ў камплекце. У ей вы знойдзеце падрабязнае апісанне, схемы і г. д.
    Памятаеце, для кожнай мадэлі і маркі аўтамабіля замена тармазных сістэм праводзіцца па-рознаму, а калі быць больш дакладнымі, то яна мае свае асаблівасці. Далей, мы прадставім вам асноўныя дзеянні, якія максімальна ўніфікаваны.
    Такім чынам, у першую чаргу вам патрабуецца зняць барабанныя тормазы. Для гэтага сарві усе крапежныя балты, якія знаходзяцца на задніх колах, зафіксуйце пярэднія падручнымі матэрыяламі і подоприте дамкратам патрэбную бок. Увага, для бяспечнай працы надзейна зафіксуйце аўтамашыну. Цяпер открутите шрубы і зніміце задняе кола.
    Замена барабанной тормозной системы на дисковую своими руками
    Далей, варта адкруціць гайку, якая фіксуе трос стояночного тормазы. Зараз можна здымаць барабан. Вельмі часта ен прикипает і яго неабходна зрываць. Для гэтага вам спатрэбіцца малаток. Для большай эфектыўнасці наносіце ўдары сярэдняй сілы з вялікай частатой. Пасля зняцця барабана адлучыце тармазной шланг ад тармазнога цыліндру. Зніміце яго, ступіцах і фланец рычага задняй падвескі.
    Зараз прыступаем да ўстаноўцы дыскавых тармазоў. Для гэтага спачатку замацуеце фланец рычага падвескі, а потым ступіцах з дыскам да яго. Выкарыстоўвайце толькі новыя балты. Далей, усталюйце тармазной дыск, накіроўвалыя калодак і самі калодкі. Перад тым як усталяваць суппорт, адцісніце яго поршні ўнутр, выкарыстоўваючы вялікую плоскую адвертку. Зараз можна паставіць суппорт і замацаваць усю канструкцыю.
    Відэа пра ўстаноўку задніх дыскавых тармазоў:

    Далей, неабходна падключыць тармазной шланг, трос «ручніка» і суппорт да самой сістэме.
    Пасля замены тармазной сістэмы спецыялісты рэкамендуюць прапампаваць яе і выдаліць з яе паветра.
    З усяго вышэйсказанага неабходна вынесці самае галоўнае. Першае, дыскавыя тормазы сапраўды больш эфектыўныя і зробяць аўтамабіль больш бяспечным, але любая маніпуляцыя з завадскімі дэталямі — гэта канструкцыйныя змяненне, якое павінна быць зафіксавана ў пэўных дакументах. Другое, для самастойнай замены гэтых дэталяў неабходна час, месца, спецыяльныя інструменты, веды і ўменні.