Водій, сповна оцінив специфіку зимових доріг в Росії, з великим сумнівом відноситься до рекламним слоганам виробників шин. Краща зимова гума для вітчизняних доріг, щедро приправлені сіллю і розбитих шипованной гумою, — це не завжди топові бренди, але найчастіше результат свідомого та обдуманого вибору. Автолюбитель вибирає шини не під конкретну погоду, а під стиль водіння і технічне оснащення автомобіля.

Заміна гуми на зимову
На вибір можуть вплинути не тільки невідомі частини рівняння у вигляді новинок зимового сезону і погодних умов, але і константи — комунальні служби конкретного міста. Дата, з якої рекомендується переходити на зимові покришки, — 15 листопада. Однак виробники рекомендують перевзувати авто, коли температура вдень починає падати до +5 °C, що з листопадом корелюється не завжди. Переважна більшість літніх шин не розрахований на експлуатацію при температурі нижче цієї позначки.

Зміст

  • Пристрій зимових шин
  • Види нешипованих шин
  • Шипована гума
  • Загальні принципи вибору та маркування
  • Можливості економії
  • Цінові категорії
  • Новинки сезону 2014
  • Pirelli Zero Ice
  • Dunlop Winter Maxx
  • Continental ContiIceContact HD
  • Maxxis Arctictrekker
  • Nokian Hakkapeliitta R2
  • Висновок

Пристрій зимових шин

Головна відмінність літніх варіантів шин від зимових — гума. Класична гума літніх шин буде кришитися від тривалої експлуатації при температурі нижче +7 °C. Зимова гума м’якше, при твердінні на морозному повітрі не втрачає пружності і поводиться передбачувано. Для цього в склад додається більша кількість кремнійорганічних кислот (Silica). Чим більше вміст цієї речовини в складі шини, тим м’якше матеріал.
Еластична зимова гума має скорочений порівняно з літньою гальмівний шлях на зледенілих і мокрих поверхнях. Саме тому не варто намагатися закрити питання придбанням всесезонних шин. Така взуття програє зимової при низьких температурах, а річної — при високих. Друга відмінність зимових шин — складний пристрій. Малюнок зимового протектора характеризується високою щільністю. Ламелі на зимовій шині нарізані частіше, специфічний малюнок. У зимовий час використовується чотири основних види шин:

  • шини з великою кількістю ламелей;
  • шипована гума;
  • всесезонні шини;
  • гума для широкого діапазону температур.

Відразу варто відзначити, що ідеальне виконання зимової шини неможливо, оскільки зима означає безліч різних умов, кожному з яких відповідає свій малюнок протектора. Щільна, часта ламелізація призводить до кращого зчеплення з рівною поверхнею, але керованість падає, а шум значно збільшується. Кількість блоків безпосередньо пов’язане з прохідністю шини, але надто велика їх кількість призведе до поганої керованості в повороті. Тому малюнок протектора і пристрій конкретної шини — це завжди компроміс між різними завданнями. В конструкції шини можна виділити кілька важливих елементів:

  • каркас — шари з сталевого підстави, арамідних волокон, каучуку та нейлону, основне призначення яких — захист бортів шини та підтримання її форми;
  • крыльевые стрічки — бічна частина, що знаходиться по обидва боки протектора і впаянная в основу, від неї залежить стабільність керованості і амортизація на поворотах;
  • сталевий і текстильний корди: перший збільшує зносостійкість шини і зберігає форму, другий чинить опір внутрішньому тиску;
  • протектор: малюнок середній частині шини може стабілізувати аквапланування або слэшнепинг, поліпшити зчеплення і так далі.

Відео — все про зимову гуму:

Види нешипованих шин

Нешипована гума добре підходить для їзди по мокрих і засніжених дорогах, проте на зледенілій поверхні шипів не буде вистачати. Рівень шуму нижче, комфорт вище. При прикордонних температурах нешипована зимова гума поводиться більш передбачувано. Перш ніж вирішити, яку зимову гуму вибрати, варто ознайомитися з двома основними типами нешипованих шин.

  • Скандинавський тип. Протектор розряджений, що складається з явно окреслених прямокутників і ромбів. На кожному блоці протектора можна знайти численні тонкі ламелі, всі елементи малюнка значно рознесені для поліпшення відведення снігу і крижаної крихти з протектора. Водовідвідні канали дозволяють ефективно викидати сніг, очищаючи протектор. Висота протектора велика, м’які крыльевые стрічки добре зариваються в сніг, але не врізаються у нього, рідкісні ромбики протектора продавлюють сніговий наст і отримують хороше зчеплення з дорогою. Такі шини хороші для засніжених доріг.
  • Європейський тип. Численні діагональні прорізи дозволяють поліпшити відведення води, але щодо крижаної крихти не так ефективні. Чим вище їх сумарна довжина, тим краще шина чіпляється за мокру дорогу. Жорсткі крыльевые стрічки зазвичай упаяні в потужні грунтозачепи. Малюнок V-подібний, складний, витягнутий у напрямку обертання шини.

Європейський тип зимової гуми

Шипована гума

На мокрій дорозі гальмівний шлях автомобіля, взутого в шини з шипами, значно довші шляхи на звичайній гумі, до того ж шум від їх використання сильніше. Однак на зледенілій дорозі перевага шипів помітно. Пересуватися по асфальтовій дорозі на шипованной гумі вкрай не рекомендується: це в кілька разів погіршує якість дорожнього покриття. Керованість автомобіля також не на висоті. Щоб питання, які зимові шини вибрати, не перетворився в аварію на дорозі, слід розуміти, що по льоду мешканцям міста доводиться їздити рідко, і такий вибір — крайня міра.
Шиповану гуму слід обкатати перед використанням у «штатному» режимі. Обкатка займає 500-1000 кілометрів. На цьому проміжку не слід робити різкі прискорення і гальмування. Швидкість обкатки не повинна становити більше 80 км/ч. Два основних види шипів — ромбоподібні і круглі — накладають свої обмеження на пересування. Перші призначені для серйозного обмерзання, другі трохи м’якше і поблажливіше до дорожнього полотна.

Зимова шипована гума

Загальні принципи вибору та маркування

Деяким водіям доводиться водити машину на високих швидкостях, а хтось стикається тільки з перестроением з ряду в ряд. Про те, які зимові шини краще для конкретного випадку, може розповісти маркування, залишена виробником. Зверніть увагу можна на деякі найбільш важливі параметри.

  • Типорозмір шини. Найбільш зрозуміле позначення, відразу кидається в очі. Виглядає приблизно так: 185/75 R15. Перша цифра означає ширину шини (185 мм), друга — процентне відношення висоти профілю до його ширини (138,75/185=0,75). Третя цифра — посадковий, внутрішній діаметр (R — шина виготовлена по радіальній технології). Комфортне пересування передбачається на шинах з низьким профілем, а краще зчеплення з засніженою дорогою забезпечується широкими шинами.
  • Індекс навантаження. Це позначення можна знайти поряд з типорозміром, воно виглядає як H91. Цифри означають максимальну питому вагу авто, який може витримати одна покришка. На цьому пункті можна трохи заощадити, тим більше, що високий індекс навантаження означає наявність у конструкції товстих сталевих кордів і, як наслідок, жорстку їзду. Оптимальне значення для зимових шин — 30-35%.
  • Індекс швидкості (T). Взимку автомобілісту рідко доводиться їздити на великих швидкостях, а вартість цього індексу зростає в геометричній прогресії. Рекомендується точно оцінити ймовірну швидкість пересування на авто і додати до неї запас в 10%. Іноді швидкість позначається умовно, літерами від P до Y (300 км/год).
  • Спрямованість шин. Малюнок протектора зимових шин розрахований інженерами, але не завжди зрозумілий. Асиметричні шини можуть мати написи «Inside» і «Outside» або «Left» і «Right» у разі спрямованих асиметричних шин.
  • Tubelles. Безкамерні шини позначаються маркуванням «No tubelles».
  • Сезонність. Напис «M+S» (Mud + Snow) не завжди означає зимову гуму: деякі виробники можуть ідентифікувати так будь грунтозацепи. Всесезонні шини позначаються індексами AS або AW.

Можливості економії

Граничний індикатор зносу шини позначається як «Tread Wear Indicator» (TWI). Стертість цього виступу говорить про рівні облисіння шини. Головний джерело економії при купівлі шини одного і того ж бренду — розмір і вік. Ніхто не змушує вас ставити на авто шину своїй розмірності, однак тут краще не проявляти надмірної ощадливості, оскільки наслідком такої економії є великий знос.
«Лиса» зимова гума
Другий напрям набагато перспективніше. Дату виробництва можна знайти прямо на шині. Зазвичай термін зберігання, вказаний виробником, становить 5-6 років, так що шини минулого року за якістю гуми нітрохи не гірше нових. Однак економія тут істотна, особливо при покупці зимових шин влітку. При покупці слід звернути увагу на TWI (ніколи не виключена можливість того, що вам намагаються продати шини б/у) і стан гуми. Зимова гума повинна бути еластичною, але не рветься і ламкою.

Цінові категорії

Вітчизняні шини помітно дешевше зарубіжної продукції (1,5–2 проти 3-5 тисяч за R14), але тих, хто таким чином намагається знайти найкращі зимові шини, чекає розчарування. Оскільки якість гуми фрикційної шини — головний фактор, що визначає загальний рівень продукції, краще придбати продукцію відомого європейського бренду дворічної давності, ніж вітчизняну гуму цього року. При повільному пересуванні по місту різниця не така висока.
Пробіг у 5-8 тисяч кілометрів за сезон при швидкості 60-80 км/год дозволяє вам розглядати вітчизняні та недорогі європейські шини нарівні з топовими брендами. Різниця в середньому проміжку невелика, хоча в екстреній ситуації ця відмінність може стати принциповим.
Гоночний стиль їзди означає, що вимоги до зимової гуми повинні бути високими. На жаль, протестувати шини в магазинах зазвичай не дають, але слід пам’ятати, що взимку швидкість водіння все одно доведеться знизити на 10-20%, незалежно від того, на що взутий автомобіль. Варто звернути увагу на індекс безпечної швидкості, безпосередньо впливає на ціну шин.

Новинки сезону 2014

Pirelli Zero Ice

Знають фахівці Pirelli про те, як вибрати зимову шину для агресивної їзди, невідомо, але вони, без сумніву, знають, як її зробити. Кожен шип має оточення «подвійний кіготь», що дозволяє колесу буквально вгризається в лід. Малюнок великий з потужним зачепом.
Ставка зроблена на пробивання і руйнування льоду, хоча велика кількість ламелів дозволяє знайти компроміс і з звичайним асфальтом. Крайки канавок жорсткі. Розмірність шини від 16 до 21 дюйма, ширина — 205-295 мм.

Dunlop Winter Maxx

Зимова шина для паркетників і легкових автомобілів. Асиметричний Протектор з збільшеною кількістю ламелей. Межі канавок гострі і жорсткі, але новаторство криється в самій гумі, зробленої із застосуванням нанотехнологій.
Шини Dunlop Winter Maxx
Малюнок великий, середньої глибини. Жорсткість корду середня. Розмірність — 14-18 дюймів, висота профілю — 40-65 мм, ширина — до 245 мм. Ціна за R14 при мінімальній ширині складе 2500 рублів.

Continental ContiIceContact HD

Гума вирішує задачу підбору зимової гуми для позашляховика, оскільки підходить для машин практично будь-якої вантажопідйомності. Гума шипована, але технологія «шип-гібрид» знижує навантаження на полотно і зберігає непогану керованість ТЗ на асфальті. Оригінальна форма шипів розроблялася для країн ЄС, де навантаження на дорожнє полотно жорстко нормується.
Ціна на ContiIceContact HD помітно вище конкурентів — 4000 рублів за R14 мінімальної ширини (155 мм). Висота профілю може досягати 80 мм, ширина — 285 мм Розмірність — від 13 до 20 дюймів.

Maxxis Arctictrekker

Китайський бренд, активно просуває свою продукцію на російському ринку, домігся нарешті прийнятної якості і отримує непогані оцінки покупців. Складний, симетричний малюнок містить і поперечні «зачепи», і V-подібні елементи різного ступеня жорсткості. Максимальну твердість мають ріжучі кромки центральної осі, а «зачепи» зроблені за іншою технологією. Виробник стверджує, що такий підхід дозволяє знизити ціну і добитися хорошого зчеплення з усіма видами покриття.
Існують варіанти шиповану і нешипованої гуми від цього бренду. Шипи розташовані нерівномірно і кількість їх невелика. Розмірність — від 13 до 18 дюймів, глибина профілю — 40-70 мм При мінімальній ширині (155 мм) ціна на R16 (NP3) складе 2500 рублів.

Nokian Hakkapeliitta R2

Фінська компанія в черговий раз вдосконалила свою лінійку зимових шин. Hakkapeliitta R серед нешипованих шин отримав високі оцінки експертів, однак компанія пішла далі. Для того щоб уникнути використання шипів, в гуму були введені жорсткі кристали, здатні розрізати льодову поверхню. Жорсткість таких «шипів» зберігається в діапазоні температур від -20 до 0 °С.
Шини Nokian Hakkapeliitta R2
Всього на цю фрикційну шину припадає 56 типорозмірів. 11-20 дюймів радіусу, 35-70 мм висоти профілю. Ціна на 205/55 R16 — 8200 рублів.

Висновок

Якщо швидкість пересування не перевищує середніх показників, можна відштовхуватися від обмежених показників швидкісного індексу і невеликої розмірності шини. Для агресивного стилю їзди не підходять деякі види шин, наприклад, шиповані чи з обмеженнями швидкісного режиму. Перед тим як вирішити, яка зимова гума краще, доведеться почитати огляди і уважно вивчити дані виробника.
Відео про те, як вибрати зимові шини:

При виборі звертайте увагу не тільки на розмір шини, але і на стан гуми. Склад і якість гуми — головні фактори при виборі фрикційних шин, тому всесезонні шини — зайвий компроміс, особливо для російської зими. Перед вибором сплануйте пробіг, подумайте про стилі водіння і якості покриття на дорогах вашого міста, але не забувайте, що занадто «конкретний» підхід послужить не тільки економії, але і зниження керованості за межами обраної вами кордону.

Зміст

  • Питання автомобілісту
  • Особливості експлуатації
  • Принцип і характеристика роботи
  • Робочий цикл дизельного двигуна
  • Турбонаддув і камери згоряння в дизелі
  • Ремонт і обслуговування
  • Показники роботи моторів
  • Порівняння недоліків і переваг бензинового і дизельного двигунів
  • Підіб’ємо підсумок

Питання автомобілісту

Вирішивши придбати транспортний засіб, водій повинен задуматися, який тип двигуна вибрати. Це зобов’язує його знати принципові відмінності дизельного двигуна від бензинового, адже найголовніше в машині — її «силовий агрегат».

Думки фахівців розходяться, тому автомобіліст повинен сам визначити, яке паливо для нього краще. Якщо звертати увагу на ціни на заправках, можна відзначити, що солярка дешевше. Але як же бути з розповідями про неможливість виїзду в сильні морози? Часто доводиться чути і про те, що одна заправка неякісним паливом призведе до виходу з ладу. Мотор доведеться ремонтувати, при цьому власник витратить серйозну суму.
Зазначимо, якщо ви досвідчений автомобіліст, вам не страшні ці страшні проблеми. Розберіться в роботі мотора і виберіть для себе найбільш прийнятний варіант.
Відео про те, який двигун краще для легкового авто:

Особливості експлуатації

Принцип і характеристика роботи

Принцип дії дизеля полягає в тому, що двигун внутрішнього згоряння працює як поршень, і при його стисненні відбувається займання паливної рідини. У циліндр паливо потрапляє окремо від повітря.

Принцип дії бензинового мотора: суміш бензину з повітрям подається на свічі і з їх допомогою запалюється.

При роботі дизеля чути сильний гуркіт, а також виділяються вихлопи чорного кольору з дуже неприємним запахом. Сьогодні з допомогою технічного прогресу ці проблеми стали реальними. Випускаються дизельні машини, які за екологічними характеристиками набагато краще бензинових.

Недоліком в роботі дизеля можна назвати те, що солярка згортається при температурі нижче -20 °C. Тому на зиму треба запасатися спеціальним паливом або підмішувати присадку — антигель. У той же час необхідно зазначити, що ДП є більш дешевим варіантом. Також у дизельних двигунів дуже високий показник ККД — близько 50%, що говорить про істотну економію палива і низький рівень викидів шкідливих речовин. Все це теж можна віднести до переваг дизельного мотора перед бензиновим.
Бензиновий мотор, особливо в нових машинах, працює тихо. Забруднення навколишнього середовища від роботи такого агрегату набагато менше, ніж від старих дизельних транспортних засобів. Також необхідно відзначити, що бензин стійкий до сильних падінь температур.

Робочий цикл дизельного двигуна

В дизелі можна використовувати двох – або чотиритактний цикл. На першому етапі поршень здійснює рух вниз і втягує повітря через відкритий впускний клапан. На другому — рух цієї деталі здійснюється вгору, і відбувається стиснення повітря в циліндрі. Ступінь стиснення коливається в межах 14:1-24:1, повітря нагрівається до температури 800 °C. В кінці цього такту форсунка выпрыскивает паливо в гаряче повітря під тиском 1500 кгс/см2.
На третьому етапі розпорошена паливна рідина сама запалюється і майже повністю згорає в циліндрі. Сила, що утворилася при цьому процесі, приводить в рух поршень. Він починає рухатися вниз, перетворюючи хімічну енергію в механічну. На четвертій стадії відпрацьовані гази випускаються через відкритий клапан при русі поршня вгору. Потім мотор знову починає всмоктувати повітря для нового робочого циклу.

Турбонаддув і камери згоряння в дизелі

У дизелях застосовуються системи з передкамерою або камерою безпосереднього вприскування. Мотори з уприскуванням більш ефективні та економічні. Вони використовуються для вантажних і вантажопасажирських транспортних засобів.
Найчастіше на легкові авто встановлюють систему з передкамерою. Її робота здійснюється більш безшумно, а кількість викидів в атмосферу набагато менше. При порівнянні з бензиновим двигуном можна відзначити, що дизель є більш економічним варіантом, особливо при часткових навантаженнях. Для зменшення шкідливих викидів в дизельній машині можна використовувати турбокомпресор з приводом. За допомогою цього пристосування додатково збільшується віддача потужності і показник ККД мотора.
Види камер згоряння в дизелі:

  • системи з передкамерою — використовуються в легкових автомобілях, в предкамере відбувається додаткове займання для отримання якісної суміші;
  • системи з вихровою передкамерою — процес згоряння відбувається додаткової вихрової камери, виконаної у формі диска з горловиною.

Ремонт і обслуговування

Через міцної конструкції блоку циліндрів дизель вважається більш довговічним. В нашій країні найчастіше проблеми з таким мотором виникають в результаті використання неякісного палива. Доводиться часто міняти масло і фільтр. При проведенні ремонту також можуть виникнути неприємності, оскільки у дизельного двигуна дуже складна конструкція, а запчастини для нього коштують дорого.
Транспортний засіб на бензині меншою мірою реагує на якість палива. Обороти і потужність мотора дуже високі. Запчастини для проведення ремонту більш доступні.

Різниця між дизельним і бензиновим двигуном:

  • У дизеля паливо в циліндр подається окремо від повітря, в бензиновому моторі — разом.
  • Дизель має більший термін експлуатації.
  • Машина на бензині працює безшумно.
  • При використанні дизельного двигуна доводиться часто міняти масло і фільтр.
  • У дизельного мотора набагато вище показник ККД.
  • Бензиновий двигун не так сильно забруднює навколишнє середовище.
  • Бензин більш стійкий до падіння температури.
  • Показники роботи моторів

    Для того щоб визначитися з вибором, необхідно провести порівняльну характеристику принципових відмінностей за визначеними критеріями, а саме:

  • Економічність і ефективність. При роботі бензинового двигуна займання рідини відбувається примусово від іскри, в дизельному — спонтанно, при стисненні до 1:25. У бензинового мотора цей показник становить 1:12. Таким чином, більш ефективним по згоранню палива є дизель.
  • Вібрація і шум. Дизель відрізняється більш високими шумовими характеристиками за рахунок роботи потужних деталей. В наші дні фахівці впроваджують нові технології, тим самим намагаючись домогтися безшумної роботи мотора. В цьому вони досягли певного успіху, і зараз випускаються легкові машини з удосконаленим дизельним мотором.
  • Екологія. Так як дизельного двигуна більш високі показники ККД і згоряння палива, в ньому утворюється менше шкідливих вихлопів, ніж у бензиновому.
  • Характеристика потужності. Бензиновий двигун розвиває більш високу потужність, а у дизеля — більший крутний момент, причому розвивається він на низьких обертах.
  • Надійність. Деталі дизельного мотора виготовлені з більш міцного матеріалу, так як він повинен витримувати величезні силові навантаження. Однак при використанні неякісного палива такий двигун вийде з ладу раніше встановленого строку.
  • Ціна транспортного засобу. Дизельний автомобіль завжди коштує дорожче, ніж бензиновий, адже ціни на паливо сильно відрізняються. При цьому кожен водій, купуючи авто, повинен пам’ятати про наших суворих зим і якості продається на заправках солярки.
  • Порівняння недоліків і переваг бензинового і дизельного двигунів

    Щоб зрозуміти, ніж дизельний двигун краще бензинового і чи справді це так, необхідно узагальнити всю вищевикладену інформацію та зазначити недоліки і переваги обох видів моторів.

    До переваг дизеля можна віднести:

    • дуже хорошу тягу при невеликих обертах;
    • роботу без свічок запалювання та трамблера;
    • невеликий витрата палива.

    До недоліків дизеля віднесемо:

    • необхідність більш частої заміни масла і фільтрів;
    • високі шумові характеристики і вібрацію;
    • чутливість паливної системи.

    До переваг бензинового двигуна відноситься:

    • більш висока літрова потужність;
    • робота на високих обертах без зауважень;
    • низькі шумові характеристики та вібрація.

    До недоліків бензинового двигуна віднесемо:

    • необхідність для роботи свічок запалювання;
    • дуже високий витрата палива;
    • значення потужності, яка становить при обертах 3500-4000.

    Підіб’ємо підсумок

    Не можна однозначно віддати перевагу бензинового або дизельного двигуна. Кожен з них має як переваги, так і недоліки. Провівши порівняльну характеристику, можна відзначити, що дизель виграє за наступними критеріями: екологічність, надійність, економічність і ефективність. При цьому бензиновий мотор не поступається за такими показниками, як потужність, вібрація і шум. Та й вартість самої машини набагато нижче.
    На відео — що краще, бензиновий або дизельний двигун:

    Дизельний двигун краще використовувати для інтенсивної роботи. На такому транспортному засобі ефективно здійснювати комерційну діяльність. У країнах Західної Європи перевага віддається саме дизелю. Проте нам не слід рівнятися на них, адже західне паливо набагато якісніше і фахівці більш компетентні в питаннях ремонту мотора.
    Кожен автолюбитель при виборі двигуна повинен покладатися на власну думку, адже тільки він сам знає, для яких цілей набуває машину.

    Багато хто з власників Сандеро скаржаться на слабке світло в салоні. На жаль, виробник не встановив, плафон освітлення для задніх пасажирів. Штатного штурманського плафона крайнє мало, і часто задні пасажирам припадають шукати якісь предмети або речі на дотик. Вирішити цю проблему можна досить легко, встановивши додатковий плафон освітлення.

    Вибір плафона

    Отже, реновский плафон коштує від 1300 рублів і вище, що дуже навіть не дешево. Тому ми підемо по більш простому шляху, замовляє або купуємо якщо знайдете в наявності плафон від Nissana, який, до речі, коштує набагато дешевше, близько 400 рублів.

    Номер для замовлення: Nissan 26430-BC40B

    Плафони Nissan і Renault абсолютно однакові, замовивши ніссановський плафон, ми його перевертаємо і бачимо значок рено. Цінова політика звичайно дивує. Плафон рено майже в 4 рази дорожче ніж у ніссана, з чим це пов’язано незрозуміло.

    Для того, щоб підключити плафон нам потрібно колодка проводів, ідеально підходить шлейф живлення кулера від комп’ютера. Перевіряємо що колодка з проводами щільно одягається на клеми плафон.

    Далі розмічаємо на стелі місце на якому буде знаходитися плафон, вирізаємо отвір.

    Після того, як вирізали отвір під плафон, між дахом і стелею необхідно щось підкласти. Ідеально підходить спэлн (шумоізоляція). Це необхідно зробити для того, щоб плафон чітко постало в посадочне місце і не стирчав зі стелі.

    Потім протягуємо дроти від переднього штурманського плафона, потрібно близько 1 метра дроту. З’єднуємо його з нашою фішкою.

    Тепер залишається тільки все підключити і встановити плафон. Так як ми його запараллелили від переднього плафона, загорятися він буде з ним разом.

    Штатні форсунки омивача лобового скла на Сандеро, втім як і на інших Рено, не викликають особливо захоплення у власників. Дві цівки які до того ж іноді підводять, найчастіше лише розмазують бруд по склу. Саме тому деякі з власників Сандериков встановлюють в замін штатним — веєрні форсунки омивача.

    Веєрні форсунки омивача на Сандеро

    Замість штатних форсунок можна встановити оригінальні реновские, або від тойоти. Але у випадку покупки тойотовских форсунок омивача, їх доведеться трохи переробляти, перші ж постають в рідні місця без проблем. Отже, необхідно замовити самі форсунки, а так само зворотні клапана.

    Renault 28 93 083 38R це оригінальні штатні форсунки — ціна від 100 руб

    На фото під номером 1 штатні, під цифрою 2 веєрні форсунки, як видно конструкція у них абсолютно різна.

    Так само нам потрібні зворотні клапана (трійники омивача) від Мітсубісі

    Mitsubishi M850641 вартість від 80 руб

    Заміна форсунок і трійників проблем не викличе. Дивимося на фото і повторюємо все точнісінько

     

    У 8 клапанної версії Renault Sandero є «хронічна болячка». Справа в тому, що котушка запалювання кріпиться прямо на клапанну кришку двигуна, досить сильно нагрівається в процесі роботи. З-за цього пластиковий корпус котушки починає тріскатися, в результаті чого котушка не щільно прилягає.

    Навіщо міняти котушку запалювання

    Як ми вже писали вище, в результаті нагріву клапанної кришки пластиковий корпус котушки може почати тріскатися, в результаті можуть з’явитися пропуски запалювання, двигун може почати троїти або нестабільно працювати на холостому ходу. Проте в деяких випадках навіть після того, як корпус потріскався котушка продовжує справно працювати.

    Багато автовласників навіть не здогадуються про наявність даної проблеми. А коли починаються проблеми з роботою двигуна, шукають причину зовсім не в цьому.

    Якщо ваша рідна котушка запалювання ще у порядку, можна провести профілактику і замінити котушку на іншу фірми Бош, яка не щільно прилягає до клапанної кришці, або зробити спеціальні проставки для оригінальної котушки.

    Яку котушку вибрати для заміни

    З заводу встановлюється оригінальна котушка Renault 22 43 361 34R. Вона щільно прилягає до клапанної кришці, в результаті чого можуть виникнути проблеми з нею надалі.

    А ось якщо встановити котушку Bosch 0 986 221 060, такої проблеми вже не буде. Вартість бошевской котушки від 2800 руб.

    • BERU ZS 354 — 4000 руб
    • Bremi 117/20 — 2800 руб
    • TSN 1229 — 1400 руб
    • Valeo 245 105 — 3500 руб

    Всі зазначені вище ціни приблизні, в залежності від регіону вони можуть відрізнятися.

    Як замінити котушку самостійно

    Проблем із заміною котушки не виникне навіть у починаючого автомобіліста. Знімаємо бронепроводи з котушки, потім відкручуємо 4 болта кріплення і знімаємо її.

    На фото видно тріщини в корпусі котушки запалювання

    Як і у будь-яких інших автомобілів з механічними кпп, у Fiat Ducato заміна масла в коробці передач потрібно кожні 60 000 км пробігу. Однак у деяких ситуаціях заміну масло слід проводити і раніше. Необхідно стежити за станом і рівнем масла кожні 10-15 тис. км пробігу.

    Яке масло вибрати

    Для повної заміни потрібно 3 літри олії. Якщо бути точним, то в кпп втрутиться 2,7 літра. Необхідно придбати масло в’язкістю 75W-90 або ELF, або іншого виробника рекомендованого заводом виробником.

    • Castrol syntrax universal plus 75w-90
    • Mannol Gl-4/Gl-5 75w90
    • Eneos 75w90
    • Liqui Molly 75W90
    • TOTACHI Extra Hypoid Gear LSD 75W-90
    • Shell Spіrax S4 G 75W-90

    Для того, щоб замінити масло повністю, вам потрібно буде придбати три 1 літрові каністри масла. Вартість в середньому від 400 руб і вище.

    Як самостійно замінити масло

    Сам по собі процес заміни масла в кпп нескладний, потрібно відкрутити захист, щоб дістатися до зливної пробки.

    Захист кріпиться на 7 болтах — 4 спереду та 3 ззаду. Відкрутивши її подивіться на корпус диференціала на якому буде вказано номер КПП, а так само необхідний рівень масла.

    Деякі з власників Fiat Ducato стверджують, що масло можна залити через датчик швидкості. Але це не так. Якщо ви відкрутіть його, поллється масло, тому цей варіант для заливки масла в КПП не підходить.

    Тому, щоб залити масло в КПП шукаємо патрубок сапуна, сдергиваем його і саме він і є заливною горловиною. Сам патрубок розташовується вгорі корпусу кпп. Для заливки масла нам потрібно шланг і лійка.

    Після заливки масла не забудьте одягнути шланг сапуна. На цьому заміна масла в кпп Фіат Дукато закінчена.

    Популярний у Росії Volkswagen Polo sedan в топової комплектації оснащується японською автоматичною коробкою ПЕРЕДАЧ Aisin 09G (TF60-SN). Це перевірена і надійна АКПП без особливих проблем в експлуатації. Виробник заявляє, що масло залите в цій кпп призначена на весь ресурс її використання. Однак необхідно кожні 60000 км перевіряти його стан — якщо масло почорніло або з’явився запах гару, його необхідно змінювати.

    Потрібно міняти масло в АКПП і який вибрати

    Незважаючи на запевнення виробників, радимо робити заміну мастила в інтервалі кожні 50-60 тис км. Але, слід керуватися не тільки пробігом і приклад встановленим регламентом, але і станом олії. Якщо воно має запах гару або почорніло, його слід негайно змінювати навіть у 40 тис км пробігу.

    Яке масло підійде для заміни

    З заводу в АКПП VW Polo заливається масло VAG G05 502 5A2. Вартість його становить від 1300 руб. Однак якщо ви не зможете знайти оригінал, завжди можна підібрати аналоги:

    • GT Oil 8809059407905 від 400 руб
    • Mobil 98GX57 ATF 3309 від 400 руб
    • Ravenol 4014835733015 від 400 руб
    • Wolf 8305306 від 400 руб
    • Yokki YCA021020S якісне, але дуже дороге масло.

    Всі зазначені вище аналоги цілком підходять на заміну оригіналу, за ціною вони значно нижче оригіналу.

    Скільки масла залито в АКПП Volkswagen Polo sedan

    Існує два типи заміни масла в АКПП: повна і часткова. Для повної заміни масла вам потрібно більше 7 літрів олії, дорогувато вийде. При частковій заміні масла необхідно 3,5 літра.

    Крім олії, при заміні так само слід замінити масляний фільтр її артикул VAG 09G 325 429 A, так само може знадобитися заміна ущільнювального кільця VAG 09G 321 379.

    При частковій заміні масла, що зливається тільки те, що можна злити через пробку. При повній заміні масла, воно всмоктується повністю, а потім замінюється на нове шляхом перекачування.

    У цій статті ми розглянемо демонтаж переднього бампера на Renault Grand Scenic. Зняття його необхідно наприклад для заміни ламп в птф, так як до них не особливо зручно добиратися з під подкрылка. Сам по собі процес демонтажу бампера не складний, при наявних інструментах, вам буде потрібно близько 20 хвилин часу.

    Необхідні інструменти для зняття бампера

    • Отже, нам буде потрібно
    • Викрутка або біта Torx T-20
    • Голівки на 7 і на 10
    • Плоска викрутка
    • Для того, щоб не подряпати бампер, скористайтесь малярським скотчем

    Детальна інструкція

    З допомогою головки на 7 відкручуємо по 2 болта кріплення подкрылка до бампера з обох сторін.

    Відсуваємо подкрылку і відкручуємо головкою на 10 болти кріплення бампера до кузова як показано на фото

    Далі за допомогою плоскої викрутки акуратно відстебніть бампер від крила (потрібно викруткою відсунути засувку)

    Тепер від’єднайте бампер повністю від крил. Він тримається на трьох пластикових засувках, акуратно поддевом їх викруткою тягніть бампер на себе

    Наступний наш крок це відключення колодки проводів протитуманних фар. Роз’єднуємо роз’єм і прибираємо його в бік.

    З допомогою головки на 10 необхідно відкрутити 7 саморізів кріплення бампера, вони розташовані знизу.

    І, нарешті, останній крок — за допомогою головки або викрутки TORX T-20 відкручуємо 6 верхніх болтів кріплення бампера.

    У Chevrolet Aveo Т300 немає окремого фільтру тонкого очищення. Але в баку, в паливному модулі розташована тонка сіточка, яка і є цим самим фільтром. Щоб дістатися до неї, потрібно зняти і розібрати весь паливний модуль, розташований в баку.

    Вибираємо фільтр тонкої очистки

    Отже, для заміни цілком підійде сіточка Fortech FTP05, ціна прийнятна, якість непогана, тому я і мої знайомі вибираємо саме його. Якщо з якихось причин вам не вдалося знайти саме таку сіточку, можна придбати більш дешевий китайський варіант Longho FT05. Вартість його близько 70 рублів.

    Ось так виглядає стара і нова сітки (фільтр тонкого очищення палива)

    Пробіг при якому була замінена сіточка 60 тис км. Паливо через неї проходило досить погано із-за цього тяга двигуна зменшилася, впав тиск в паливній системі, що в кінцевому підсумку могло призвести до виходу з ладу паливного модуля.

    Фільтр тонкої очистки ми радимо міняти кожні 20-30 тис км. Саме за цей пробіг сіточка починає забиватися. Причиною цього є неякісне паливо.

    Як замінити фільтр самостійно

    Як ми вже писали вище, щоб дістатися до фільтра потрібно демонтувати паливний модуль. Розташований він в баку під заднім сидінням.

    Для зняття модуля піднімаємо заднє сидіння, відкручуємо лючок і дістаємо модуль. Всі подробиці на відео нижче:

    Ось так виглядає демонтований модуль

    Втулки стабілізатора, так само як і стійки стабілізатора можна віднести до розхідників підвіски. З урахуванням вітчизняних доріг, заміну втулок і стійок на Nissan X-Trail T30 варто проводити кожні 30 тис км. Перевірку ж втулок слід виконувати раз в 15 тис. км

    Як визначити необхідність заміни

    Визначити коли саме слід виробляти заміну втулок не складно. Наприклад при русі по нерівностях або грейдеру, у підвісці спереду будуть з’являтися періодично стуки. Це пов’язано з тим, що у втулки з’явився знос, і тяга вільно «гуляє» в ній.

    Заїхавши на яму або естакаду, так само легко можна визначити необхідності заміни втулок. При візуальному огляді, або похитавши тягу з боку в бік. Якщо буде відчувати люфт, таку втулку обов’язково слід замінити.

    Взагалі краще відразу робити заміну двох втулок, так як вироблення у них буде однаковою.

    Які втулки вибрати для заміни

    З заводу встановлюються оригінальні втулки стабілізатора Nissan 54613-8H318. Вартість втулки становить 200 руб. Це дуже прийнятна ціна, тому краще встановлювати оригінал. Якщо ж з якихось причин оригіналу ви не знайшли, можна взяти і аналоги.

    Аналоги

    • Avantech ABH0206 від 90 руб
    • Febest NSB002 від 130 руб
    • LYNXauto C9043 від 170 руб
    • Masuma MP691 від 120 руб
    • Vtulka.ru 201920 поліуретанова від 170 руб
    • X5 Resource 320004 від 200 руб поліуретан
    • Точка Опори 201920 300 руб поліуретан

    Поліуретанові втулки відрізняються підвищеним терміном служби, так як виготовлені з більш міцного матеріалу, але порівняно із звичайними гумовими, вони і більш жорсткі. Такі втулки подобаються далеко не всім.

    Інструкція по самостійній заміні

    Поддомкрачиваем автомобіль і відкручуємо колесо. Перед нами постане ось така картина. Як видно з фото, втулка досить сильно зношена, і саме вона і є причиною стуку.

    Щоб не відкручувати стійку стабілізатора, поддомкратим важіль підвіски, для регулювання положення підвіски. Таким чином стійка буде вільна, що дозволить без проблем відкрутити втулку.

    Перш ніж приступати до відкручування двох гайок кріплення втулки, опрацюємо їх WD40 або будь-який інший проникаючої мастилом. Почекаємо кілька хвилин, поки гайки «розкиснуть».

    З допомогою головки або накидного ключа на «14» відкручуємо хомут втулки і виймаємо її з стійки стабілізатора.

    Встановлюємо нову втулку на місце і закручуємо гайки кріплення. З іншого боку робимо аналогічні дії. Стук в передній підвісці має припинитися. Якщо ні, то потрібно шукати причину.

    Ось так виглядає нова і стара втулки стабілізатора