Зміст

  • У чому її необхідність
  • Процес полірування
  • Умови
  • Вибираємо поліролі
  • Здійснюємо процес полірування
  • Проста полірування
  • Глибока полірування
  • Види полірування
  • Підіб’ємо підсумок

У чому її необхідність

Поліровка кузова автомобіля — це процес видалення різних дефектів, подряпин і вм’ятин, які були отримані при експлуатації транспортного засобу. Її функції:

  • після полірування машина має відмінний зовнішній вигляд;
  • є обов’язковим етапом при підготовці авто до продажу;
  • захищає від впливу зовнішнього середовища;
  • за допомогою полірування можна прибрати невеликі подряпини з кузова, при цьому їх глибина не повинна доходити до грунтовки;
  • необхідна для усунення різних дефектів, які виникли після фарбування машини.

Щоб якісно самостійно відполірувати машину, потрібно:

  • Мелкоабразивной шкуркою частково видалити лакофарбове покриття.
  • Здійснити відновну полірування спеціальної абразивною пастою.
  • Додати кузову блиск захисної поліруванням з неабразивной пастою.
  • Процес полірування

    Умови

    Щоб якісно відполірувати автомобіль, заздалегідь підготуйте все необхідне. Підберіть закрите, чисте і добре провітрюване приміщення. В процесі роботи буде виділятися величезна кількість пилу, яку відразу ж потрібно прибирати.
    Зазначимо, що при виконанні цієї процедури категорично забороняється потрапляння в приміщення прямих сонячних променів. В іншому випадку полірувальні компоненти дуже швидко висохнуть. При цьому не забудьте подбати про хорошому освітленні.
    Перед початком процедури потрібно вирівняти всі наявні вм’ятини. Для поверхневої полірування заклейте спеціальним скотчем відколи й глибокі подряпини. Для глибокого — обробіть їх спеціальним чином. Також потрібно заклеїти всі гумові та пластикові деталі, у тому числі фари.

    Вибираємо поліролі

    Перед вибором поліролі потрібно оцінити стан лакофарбового покриття. Якщо машина придбана нещодавно, і ви хочете надати їй блиск, використовуйте засоби, що не мають абразивних елементів. Для відновлення лакового покриття доведеться ще й обробити кузов поліроллю. Якщо на кузові є безліч дефектів, краще застосовувати кольорові поліролі.
    Всі засоби для полірування по своїй консистенції поділяються на види:

    • пастоподібні — завдяки своїй густоті дуже зручні у використанні як на вертикальних, так і горизонтальних поверхнях. Їх вартість набагато вище, але при цьому з їх допомогою досягається величезна глибина кольору;
    • рідкі — застосовуються тільки для капота, багажника і даху, так як мають дуже рідку консистенцію. Безпечні, не викликають швидкого зносу навіть при тривалому застосуванні;
    • аерозолі — в їх склад входить невелика кількість поліролі, але при цьому вони зручні в застосуванні.

    Слід зазначити, що властивості застосовуваних засобів безпосередньо залежать від їх складу. Захисний поліроль з воском і силіконом дуже добре наноситься, але вже через два-три місяці процедуру полірування доведеться повторити, так як це засіб швидко змивається.

    Нанесення поліролі на кузов
    Більш довговічними і якісними вважаються полімерні поліролі. Їх можна наносити раз на півроку, при цьому результат полірування довго зберігається. Правда, їх ціна набагато вище. Що стосується процесу нанесення, то він більш трудомісткий і довгий.

    Здійснюємо процес полірування

    Проста полірування

    Її виконують як завершальний етап, коли поверхня кузова вже рівна і без яких-небудь дефектів. Спочатку необхідно нанести невелику кількість поліролі на поверхню автомобіля. Це можна зробити за допомогою серветки. Після цього потрібно почекати деякий час, щоб поліроль підсохла. Коли вона буде схожа на білий наліт, можна починати полірування до блиску. На одному місці виконуйте від 10 до 20 кругових рухів. Дотримуйтесь інструкції використовуваного полірувального кошти. Для закріплення результату через 4-6 тижнів цю процедуру краще виконати ще раз.
    На відео — поліровка кузова автомобіля:

    Глибока полірування

    Глибоку полірування машини застосовують для видалення різних дефектів з поверхні кузова.
    Для початку вам знадобиться наждачний папір P2000 і P2500, гумовий брусок і вода. З їх допомогою треба прошліфувати великі подряпини. До них відносяться ті дефекти, які ви можете відчути пальцем. Потім потрібно провести процедуру відшліфовування з допомогою найменшого наждаку. Для кращого результату можна застосовувати хрестоподібні руху. В кінцевому підсумку ви повинні домогтися однорідної поверхні. Якщо подряпина дуже велика, можна подумки розділити її на дрібні частини і по черзі відполірувати кожну з них. Іноді для глибокої полірування потрібно більше 12 годин.
    Наступним етапом є застосування спеціальної машинки для полірування. Перед цим зволожте свій автомобіль і нанесіть необхідну кількість полірувального кошти на обладнання. Спочатку процедуру здійснюйте на самому повільному режимі, щоб рівномірно розподілити пасту. Потім можна прискоритися і почати виконувати полірування. Рухайте машинку плавно, не затримуючись довго на одному місці. Слідкуйте за тим, щоб ви ні в якому разі не перегріли оброблювану деталь.

    Види полірування

    Абразивна поліровка кузова здійснюється на лаковому покритті, яке має неідеальний зовнішній вигляд і величезна кількість дефектів. При цьому подряпини не повинні доходити до грунту. Спочатку знімається потьмянілий лак, а вже потім здійснюють процес полірування.
    На відео — абразивна поліровка:

    М’яка полірування застосовується для неушкодженого лакового покриття.
    Захисна поліровка автомобіля поділяється на два види:

    • поверхнева — здійснюється перед продажем;
    • захисна — захищає від впливу несприятливих погодних умов.

    Підіб’ємо підсумок

    За допомогою полірування ви повернете своїй машині відмінний зовнішній вигляд. Якщо ви здійсните цю процедуру самостійно, то ще та заощадите кошти. Процес полірування нескладний, і при бажанні кожен автолюбитель зможе впоратися з цим.

    Про те, як правильно прийняти автомобіль з ремонту, багато автолюбителів починають замислюватися тільки після здачі. Думати про такі речі потрібно заздалегідь, адже будь-які вимоги до автосервісу повинні підкріплюватися відповідними документами. Грамотне оформлення при здачі в сервіс значно знижує ризик неякісного ремонту і запобігає проблеми при прийомі ТЗ.

    Якщо машина вже здана в ремонт, не варто поспішати забирати її. Заплануйте деякий час на отримання і не відкидайте заздалегідь думка про те, що через кілька днів доведеться повернути автомобіль назад. Не зашкодить і теоретична інформація про спосіб і технології проведеного ремонту, відповідних документах та інших деталях.

    Зміст

    • Правильне оформлення машини при здачі в ремонт
    • Отримання машини з ремонту
    • Спілкування з представниками автосервісу
    • Перевірка паперів
    • Ремонт автомобіля по страховому полісу
    • Висновок

    Правильне оформлення машини при здачі в ремонт

    Почати варто з повного очищення автомобіля. Якщо ви здаєте в сервіс брудну машину, вам просто запропонують поставити галочку у відповідному пункті. Це означає, що сервіс не буде нести ніякої відповідальності за знайдені згодом пошкодження. У деяких сервісах друк про прийом в брудному (немытом) вигляді ставлять автоматом, не питаючи думки водія.
    Огляд автомобіля при здачі в ремонт
    Огляд краще проводити при хорошому освітленні, уважно зазначивши всі пошкодження, включаючи подряпини. Акт приймання машини на ремонтні роботи — це типовий документ, що містить такі пункти:

    • список несправностей, знищення яких доручено автосервісу;
    • список деталей, які потребують заміни;
    • список дефектів і несправностей, завдання усунення яких не покладається на автосервіс;
    • максимально повна комплектація автомобіля (все зайве краще залишити в гаражі);
    • зауваження власника з приводу несправностей та побажання щодо ремонтних робіт (цей пункт має сенс, якщо водій здатний досить чітко сформулювати свої думки).

    Жоден із зазначених пунктів пропускати не варто. Порядок і паперова тяганина на цій стадії значно полегшать життя в подальшому. Майстра-приймальника не потрібно здавати нічого, крім одного штатного ключа від авто. Якщо запчастини для ремонту ви привезли з собою, обов’язково потрібно вказати це в акті прийому, а самі деталі покласти в окремий пакет і залишити на видному місці.
    На підставі акта прийому складається наряд-замовлення. Остаточно узгоджуються роботи, визначається ціна. Пам’ятайте, що майстер повинен зв’язатися з вами для проведення будь-яких додаткових робіт.
    Приклад акту прийому автомобіля на ремонт

    Отримання машини з ремонту

    Спілкування з представниками автосервісу

    Ремонтна майстерня — це система, а в системі одна людина може замінити іншого. Машину власникові може вручати не той, хто її приймав. Саме тому так важливо максимально точне складання акта прийому і замовлення.

    Велика частина ремонту пов’язана з заміною тих чи інших деталей. Доля таких запчастин обумовлюється в договорі. За бажанням їх власника можуть утилізувати (забрати для власного користування) або повернути після ремонту. У разі неякісно проведених робіт наявність і стан деталей може виявитися важливою умовою для вдалого звернення в органи нагляду і правопорядку. Навіть якщо вам здається, що ремонт пройшов ідеально, не уникайте можливості забрати старі деталі з собою. Якщо на них ще поширюється гарантія виробника, можна оформити вимогу компенсації. Доказом служать самі деталі та документи з автосервісу.

    Намагання «розвести на гроші» найчастіше проводиться під час здачі машини (тут краще не вести себе як «блондинка»), однак і при отриманні слід тримати вухо гостро. Ставте самі дурні питання, вже не обов’язково виставляти себе професіоналом, а підступ може бути непомітний. Якщо майстер плутається або не може пояснити якісь цифри, ймовірно, від вас щось приховують. Якщо ви підозрюєте, попросіть прокотитися з вами на машині. У цьому разі майстер повинен не заперечувати, сісти і проїхатися з вами.
    На відео — один з варіантів обману при ремонті машини:

    Перевірка паперів

    Ні в якому разі не потрібно підписувати акт прийому без детального огляду і звірення. Для початку зафіксуйте факт успішного проведення робіт і вислухайте коментарі майстра. Почніть з візуальної перевірки результату всіх заявлених процедур.
    Крім слідів від основних робіт, ви можете виявити наслідки додаткових. Як вже говорилося вище, без вашої згоди провести їх не можна. Якщо вам нічого не було відомо про це, ви можете вимагати компенсацію навіть у разі повної працездатності машини. Як мінімум можна поставити під сумнів обсяг виконаних робіт. Для проведення додаткових робіт достатньо вашого усної згоди, тому будьте обережні.
    Прийом автомобіля з ремонту
    При виявленні прихованих пошкоджень дилер може зв’язатися зі страховою компанією самостійно, якщо ці ушкодження вважаються страховим випадком. Сервісу необхідна впевненість в тому, що йому виплатять гроші за такі роботи, тому без повного узгодження ремонт далі не рушить. В цьому випадку краще домовитися зі страховою компанією самостійно.
    Акт прийому потрібно підписувати тільки в тому випадку, коли ви дійсно згодні з тим, що були проведені роботи заявлені і тільки. Після оплати не забудьте забрати чек. Оригінали і доопии всіх документів потрібно зберегти:

    • акт прийому і видачі;
    • акт виконаних робіт;
    • наряд-замовлення;
    • квитанція про оплату;
    • гарантійний талон (автосервіс повинен обов’язково встановлювати термін гарантії всіх проведених робіт і замінених деталей).

    Ремонт автомобіля по страховому полісу

    Для того щоб заплатити за ремонт застрахованої машини як можна менше, необхідно почати діяти якомога раніше. Буде дуже непогано, якщо огляд машини буде включена можливість прихованих пошкоджень. Подібні позначки в довідці від ДАІ в майбутньому дадуть більше волі автосервісу.
    Після підтвердження ушкоджень страхова компанія запропонує водієві на вибір кілька ремонтних майстерень. Цим вибором нехтувати не варто. Перед зверненням в сервіс краще зібрати про нього побільше відомостей. На обумовлену договором суму по КАСКО можна провести будь-який ремонт, але його якість може бути різним.
    Постарайтеся не залишатися осторонь при спілкуванні автосервісу і страховика. Зрештою, більшість документів доведеться підписувати вам. Люди не схильні робити зайву роботу, а представники страхової компанії можуть поставитися до перевірки халатно.

    Висновок

    Іноді сервіс вимагає підписати акт, хоча неякісно виконана робота очевидна. В такому випадку можна підписати документ, доповнивши його відмітками про відповідні проблеми, докладно описавши невиконані і виконані неправильно роботи. Потім потрібно готувати звернення в суд. Не можна забувати, що, незважаючи на деякі слизькі моменти, у законодавчій базі немає великих прогалин, і для вирішення будь-якого питання розроблена певна форма та порядок дій.
    Не соромтеся проявити формалізм. Вимагайте виконання всіх заявлених робіт і уважно підходите до їх перевірки. Бюрократія в таких процедурах виступає в якості захисника, тому строго дотримуйтесь інструкцій, і ваш залізний друг повернеться з сервісу повністю справним.

    Зміст

    • Непередбачена ситуація
    • Що робити для збільшення терміну експлуатації акумулятора
    • Чому розряджається батарея
    • Самостійно усуваємо причини неполадок
    • Поради щодо продовження терміну експлуатації АКБ
    • Що необхідно пам’ятати при покупці нової АКБ
    • Підіб’ємо підсумок

    Непередбачена ситуація

    Рано чи пізно кожен власник транспортного засобу замислюється, як продовжити термін служби акумуляторної батареї. Двигун авто та всі допоміжні прилади машини працюють від акумулятора, тим самим забезпечуючи комфортну їзду. Значить, з вами може статися ситуація, при якій ви попросту не зможете завести свій автомобіль. Зазвичай таке відбувається в самий невідповідний момент, коли необхідно терміново кудись їхати.

    Не засмучуйтесь, вам може прийти на допомогу інший водій, дозволивши підзарядити батарею від його акумулятора. Така ситуація може статися з кожним, сьогодні він допоможе вам, а завтра на допомогу йому прийде інший автолюбитель.
    Для зарядки необхідно використовувати так звані «крокодили». Такий прилад повинен бути у вас завжди з собою, тому його варто купити відразу ж, купуючи машину. Одні клеми потрібно підключити до свого акумулятора, а інші — до вашого «спасителя». Будьте дуже уважні, приєднуйте плюс до плюса, а мінус до мінуса. В цей час двигун іншої машини ні в якому разі не повинен працювати. Якщо ваша батарея дуже сильно розряджена (це видно з лампочки на щитку, яка ледь горить), можна на 10 хвилин включити мотор вашого помічника. При запуску вашого двигуна, другий необхідно вимкнути, інакше вийде з ладу як вашу, так і його електроустаткування.
    Зарядка АКБ від іншого автомобіля
    Ця процедура допоможе вам вирішити свої проблеми протягом дня, а на ніч потрібно поставити акумулятор на зарядку від мережі з допомогою спеціального пристрою.

    Що робити для збільшення терміну експлуатації акумулятора

    Чому розряджається батарея

    Щоб знати, як продовжити життя вашого акумулятора, потрібно розглянути основні причини його розрядки і методи їх усунення:

  • З-за попадання парів електроліту може статися окислення виходів клем і штирів. Щоб цього не сталося, необхідно зачистити клеми наждачним папером і змастити їх невеликим шаром мастила.
  • У разі порушення цілісності корпусу може статися витік електроліту. Для вирішення проблеми можна вилити залишки рідини, заклеїти тріщину епоксидним клеєм або запаяти схожим матеріалом. Потім потрібно залити електроліт назад.
  • Якщо ви не підтримуєте чистоту вашого акумулятора, у вас може виникнути збільшена саморазрядка. Щоб цього не сталося, регулярно протирайте свою батарею. Для цього можна використовувати воду з додаванням невеликої кількості соди.
  • При повній розрядці приладу може статися коротке замикання пластин. Якщо акумулятор рідко використовувався або взагалі не працював, ремонт неможливий.
  • Процес сульфатації. Це найбільш поширена причина виходу батареї з ладу. Кристали сульфату свинцю накривають всю поверхню пластин акумулятора. Робота порушується з-за білого нальоту, який перешкоджає проникненню електроліту і збільшення його температури, а також активного газовиділенням і підвищення напруги. Акумулятор починає дуже швидко розряджатися, внаслідок чого приходить в непридатність. Щоб трохи знизити процес сульфатації, можна провести кілька зарядно-розрядних етапів. При цьому спочатку треба застосувати заряд до густини 1,285 г/см2. Щоб його зменшити, потрібно доливати воду, щоб збільшити заливати електроліт. Далі необхідно застосувати розряд струмом 4-5 ампер до 10,2 на висновках. За допомогою цього способу сульфатація знизиться, але не сильно, і батареєю можна буде ще трохи покористуватися.
  • Сульфатація пластин АКБ

    Самостійно усуваємо причини неполадок

    Строк експлуатації АКБ при нормальному догляді становить 4-5 років. При цьому важливо своєчасно виявляти і усувати виниклі несправності. Розглянемо основні з них.
    До зниження щільності електроліту призводить підвищений рівень саморозряду. В основному це відбувається за забруднення поверхні батареї. Для видалення бруду можна використовувати пензлик, змочену в заздалегідь приготованому 10% гарячому розчині соди у воді. За допомогою цієї процедури ви приберете з поверхні акумулятора непотрібний шар електроліту.

    Потім потрібно добре промити АКБ водою і насухо витерти чистою ганчіркою. На завершальному етапі можна провести знежирення з допомогою бензину, а також накласти поверх мастики пару шарів епоксидного клею. Утворилася плівка захистить вашу батарею від руйнівної дії бруду і електроліту. Деталі акумулятора необхідно очистити від слідів окислення і пофарбувати. Раму приладу можна обтягнути плівковою ізолентою.
    Окислення клем АКБ
    Підвищений саморозряд може також відбутися через забрудненого електроліту. Щоб цього не сталося, потрібно злити всю рідину і добре помити батарею дистильованою або кип’яченою водою. Мити необхідно до тих пір, поки не припиниться виділення темного осаду. Далі знову залити дистильовану воду і почекати годину, потім підключити батарею до зарядного пристрою і заряджати струмом 0,5–1 А на протязі доби.

    Після цього треба злити всю рідину і заправити акумулятор електролітом щільністю 1,27 г/м2. Наприкінці треба зарядити батарею і простежити, щоб щільність у всіх елементах відповідала нормі. За допомогою такої процедури продовжується експлуатаційний термін приладу. Необхідно відзначити, що слід заливати новий електроліт, а старий потрібно нейтралізувати за допомогою соди і вилити в спеціально відведене місце.

    Підвищений саморозряд може виникнути із-за витоку струму при пошкодженій ізоляції будь-якого проводу або приладу машини. Щоб перевірити, чи це так, треба від’єднати всі струмові споживачі і доторкнутися клемою зі знаком «+» до місця кріплення. Якщо з’явилася іскра, потрібно відшукати і нейтралізувати проблему.
    Пам’ятайте, що нормальним саморозрядом акумулятора вважається 1-2% на добу.
    Окислення наконечників і штирів призводить до збільшення опору зовнішнього електричного кола. З-за цього при запуску двигуна стартеру не вистачає напруги, і мотор не заводиться. Щоб цього не відбувалося, на штирі треба одягнути повстяну або фетровий шайбу товщиною 2-4 мм, яка просякнута лужним речовиною. Це запобіжить процес окислення.
    Розтріскування і відшарування мастики від стінок акумулятора може бути наслідком закупорки газовідвідних отворів у пробках. Треба вивернути їх і перевірити. При необхідності, почистити дерев’яною паличкою. Якщо ви знайшли дефекти на зовнішній стороні батареї, потрібно розігріти мастику, додати пластилін і заповнити всі тріщини. При цьому поверхня акумулятора повинна бути розігріта до 60 оС за допомогою лампи 200 Вт.
    Рівень електроліту повинен бути в нормі. Якщо він підвищений, можливо вихлюпування рідини через отвори в пробках, якщо знижений — оголення пластин, яке призводить до сульфатації і виходу батареї з ладу.
    Перевірка рівня електроліту
    Через осипання активної маси і руйнування сепаратора можливі замикання всередині акумулятора, які призведуть до його закипання. Потрібно перевірити щільність електроліту. Якщо ви десь виявили несправність, треба розкрити АКБ і все оглянути. Після проведення ремонту або заміни якихось частин необхідно все поставити на місце і закупорити.
    Неполадки в заряді батареї можуть виникнути через сульфатації пластин. Причинами виникнення такої проблеми можуть бути:

    • тривале невикористання батареї;
    • систематична недозарядка акумулятора;
    • висока щільність і низький рівень електроліту.

    Щоб зменшити процес сульфатації, потрібно:

    • зарядити прилад зарядним струмом протягом декількох годин;
    • повністю злити електроліт;
    • добре вимити АКБ;
    • залити розчином питної соди (25 г на 1 л води) і почекати 3 години;
    • злити рідину і залити розчин кухонної солі;
    • протягом години заряджати батарею;
    • все злити і вимити;
    • залити розчином питної соди (40 г на 1 л води) і знову зробити годинну зарядку.

    Після проведення усіх цих етапів необхідно все ретельно помити, залити новий електроліт і провести підзарядку згідно інструкції.

    Поради щодо продовження терміну експлуатації АКБ

    Фахівці радять дотримуватися наступних правил для збільшення терміну служби батареї:

  • Заглушивши мотор, потрібно перевірити, чи вимкнені всі електроприлади.
  • При відключенні АКБ від блоку живлення треба відразу вимикати провід зі знаком мінус.
  • Уникайте саморозряду батареї.
  • Постійно контролюйте місця з’єднання клем з акумулятором.
  • Якщо ви не користуєтеся батареєю, не злив при цьому з неї електроліт, треба постійно заряджати її і перевіряти густину і рівень рідини.
  • Водій з допомогою вольтметра повинен контролювати напруга на полюсах батареї.
  • Необхідно вимірювати густину і рівень електроліту кожні 3000 км пробігу.
  • Якщо всі показники в нормі, батарею все одно треба заряджати: взимку — кожен місяць, влітку — кожні 6 місяців.
  • Для зарядки використовувати струм, що дорівнює 1/10 ємності АКБ.
  • Пам’ятайте, що взимку при морозі можливе пошкодження корпусу, яке відбувається через замерзання рідини в розрядженому акумуляторі.
  • При дотриманні всіх цих правил можлива довга експлуатація вашої батареї.
    Відео про те, як відновити акумулятор:

    Що необхідно пам’ятати при покупці нової АКБ

    Щоб придбати новий акумулятор, треба знати його розмір. Для цього можна виміряти гніздо старої батареї і значення стартового струму.
    При здійсненні покупки пам’ятайте, що потрібно:

    • брати чек і оформляти гарантійний талон на товар, що купується;
    • дізнаватися дату виготовлення батареї;
    • за допомогою вольтметра вимірювати напругу на клемах АКБ, при цьому воно повинне бути не більше 12,6 Ст.

    Асортимент нових АКБ

    Підіб’ємо підсумок

    Кожен власник транспортного засобу може продовжити термін експлуатації своєї акумуляторної батареї. Для цього необхідно належним чином здійснювати догляд за нею і прислухатися до порад фахівців. Також пам’ятайте, що куплений якісний товар прослужить вам набагато довше будь-якого вживаного пристрою.

    Будь-який поважаючий себе виробник прикладає до автомобіля інструкцію по експлуатації — сервісну книжку. Серед інших рекомендацій у ній можна відшукати і правило, яким регламентується заміна масла в автомобілі. Ставитися до нього як до абсолютної істини не варто, адже будь-який виробник дбає швидше про свою репутацію, ніж про гаманець власника.


    Зазначена виробником частота визначається шляхом випробувань і підходить тільки для якогось середньостатистичного авто. З часом дані з сервісної книжки втрачають свою актуальність, а в Росії можуть не мати сенсу з самого початку: якість палива, забрудненість атмосфери, сезонні перепади температури — все це впливає на стан автомобіля, а разом з тим і на кількість споживаного олії.

    Зміст

    • Масло в двигуні
    • Перевірка на прозорість
    • Злив масла
    • Заміна олії
    • Заміна фільтра
    • Заміна масла в трансмісії
    • Фактори, що впливають на частоту заміни
    • Висновок

    Масло в двигуні

    Стандартна частота заміни масла кожні 10-15 тисяч кілометрів, але в сервісній книжці може стояти інше число. Відразу варто відняти з цих кілометрів третина з-за неякісного російського масла або палива. Поганий продукт продається не тільки в Росії: європейським стандартам не відповідає більша частина масла, що продається в країнах СНД. Винятком можна вважати позначку «довгожителя» — Longlife-01 (або просто LL-01). В такому випадку замість забраних відсотків необхідно стільки ж до інтервалу додати.
    Моторне масло — елемент, здатний нанести двигуну найбільший збиток. З часом з-за високих температур масло перестає поглинати пил і продукти горіння. Не можна пропускати його перевірку, яку, до речі, зовсім не складно провести.

    Перевірка на прозорість

    Така перевірка не залежить від того, як давно ви проводили схожі тестування. Прозорість — візуальна оцінка. Чистота оцінюється на око, а порівняння проводиться з маслом, ще не який побував у двигуні.

    Мова ні в якому разі не йде про холодному маслі, оскільки його в’язкість вище, а колір трохи відрізняється від гарячого. Перед перевіркою автомобіль заводиться на 5-10 хвилин. Потім масляним щупом береться проба з двигуна. Масло відтінку Coca-Cola або темніше вимагає негайної заміни. Світлі тони говорять про придатність.
    Нове масло після заміни може досить швидко потемніти. Це потемніння, швидше за все, не пов’язане з якістю. Багато виробників додають у нього миючі присадки. Відразу ж після контакту зі стінками двигуна присадки починають працювати, і масло темніє. Таким чином, візуальна оцінка ненадійна і підходить тільки для тих, хто користується одним і тим же продуктом досить довго.

    Злив масла

    Почати потрібно з підготовки інструментів і робочого місця. Поки двигун прогрівається, потрібно надіти гумові рукавички. Розташуйте всі необхідні інструменти в безпосередній близькості:

    • ключ від масляного фільтра;
    • торцевий ключ (необхідний для зняття піддона картера);
    • контейнери для збору та утилізації, маслоуловитель;
    • ганчірки, папір, газети — все, що можна використовувати як захист поверхні.


    Прогрів машини необхідний для нагрівання олії і його швидкого зливу. Після зупинки необхідно деякий час почекати, щоб масло зібралося під силою тяжіння в піддоні картера. Краще зупинити автомобіль на рівному майданчику. Якщо у вашій майстерні немає гідравлічного підйомника, машині доведеться заїхати на естакаду. Всі перераховані дії робляться знизу машини:

  • За схемою автомобіля або інструкції необхідно знайти маслоспуск, що представляє собою досить помітну гайку на піддоні картера.
  • Торцевим ключем пробка маслоспуска послаблюється, але не вивертається до кінця (масло і картер можуть бути дуже гарячими).
  • Під місцем передбачуваного витікання потрібно розкласти ганчірки і газети.
  • Злив масла починається за міру охолодження. Після його закінчення рекомендується поміняти ущільнювач на пробці, щоб не залишати сліди на дорозі.
  • Якщо ви плануєте заливати в двигун інше масло, двигун доведеться промити.
  • Заміна олії

    Необхідна кількість масла можна визначити кількома способами. В першу чергу це інструкція по експлуатації. Якщо вам ніяк не вдається її відшукати, рекомендується не виливати старе масло, а визначити його обсяг і залити стільки ж або трохи більше нового. У середньому легкового авто потрібно від 3,5 до 5,5 літрів. Якщо ви все ж не впевнені визначити обсяг, то в адекватному автосервісі вам можуть дати безкоштовну пораду стосовно двигуна вашої машини.


    Заміна масла в двигуні машини не вимагає якихось спеціальних умінь, але варто бути акуратним. Масло, що залишилося на двигуні, може загорітися при нагріванні, так що використання воронки не буде зайвим. Холодне масло пересувається помітно повільніше, тому не поспішайте. Після того, як воно повністю опиниться в піддоні картера, вимірювання щупом має показати позначку трохи нижче рівня на інструменті.

    Зайва кількість масла в двигуні не призведе ні до чого хорошого. Воно неминуче буде потрапляти на коленвал, а той легко перетворить його в піну. Після перевірки рівня можна трохи прогріти двигун, доїхавши до пункту утилізації. Вважається, що відпрацьоване масло небезпечне для екології та життя.

    Заміна фільтра

    В масляному фільтрі скупчуються всі забруднення, які стягуються маслом в процесі циркуляції. Безглуздо міняти масло, але залишати старий фільтр. В ідеалі міняти фільтр і фильтруемое їм речовину потрібно одночасно. Розмір фільтра також вказано в інструкції. Якщо її немає, доведеться йти в магазин, прихопивши з собою старий фільтр. В середньому цей елемент обходиться в 150-200 рублів, але в окремих випадках може коштує близько 600 рублів.

    Міняти фільтр потрібно до заміни масла. Доступ до нього здійснюється знизу. Принцип дій той самий. Знайти елемент по інструкції або візуально (циліндр, що виділяється кольором), послабити кріплення і трохи почекати поза зоною можливого попадання на вас відпрацьованого масла.
    Встановлюючи новий фільтр, не забудьте протерти його ущільнююче кільце маслом, а місце кріплення, навпаки, очистити ганчіркою. Для надійного кріплення фільтра досить від половини до трьох чвертей обороту. Течу може привести і дуже велика старанність при затягуванні.

    Заміна масла в трансмісії

    Коробка передач не стикається з паливом, тому для неї можна сміливо орієнтуватися на зазначені сервісною книгою інтервали. Заміна в трансмісії потрібно один раз на 50-70 тисяч кілометрів. Коли проводити заміну, вирішувати вам, але автомобіль буде вдячний, якщо ви зробите це раніше. Прогріти машину перед заміною масла в коробці перемикання передач також не зашкодить.
    На автоматичній коробці передач провести повну заміну можна тільки за допомогою спеціального обладнання, тому навіть в автосервісі вам можуть запропонувати часткову заміну масла. Злив проводиться до можливого максимуму, до старого додається новий продукт. Відповідно відсотку заміни зменшується і інтервал. Наприклад, заміна на 50% означає, що в наступний раз повторити процедуру доведеться через 30, а не 60 тисяч кілометрів.

    Фактори, що впливають на частоту заміни

    Чим авторитетніше джерело, тим менший період заміни він називає. Сьогодні можна почути, що заміна повинна проводитися через кожні 5 тисяч кілометрів. Враховуючи легкість процедури, це цілком можливо, але компанії Toyota і Ford, наприклад, вказують для своєї продукції інтервал в 10 тисяч кілометрів. Їм далеко не байдужа доля машини, що знаходиться на гарантії. Перерахуємо основні чинники, що зменшують цифру з сервісної книжки:

    • Вимушений простій, пробки на дорогах. На холостому ходу ефективність системи охолодження прагне до нуля, тому двигун гріється, і масло потихеньку горить.
    • Великі навантаження на автомобіль, пов’язані з вагою буксированого вантажу або їздою по пересіченій місцевості.
    • Великі навантаження на двигун, пов’язані з різким прискоренням і гальмуванням.
    • Довгі простої в гаражі, нерегулярна їзда.
    • Брудні повітряні фільтри або велика кількість пилу.
    • Поїздки на настільки малі відстані, що двигун не встигає прогрітися.
    • Неякісне паливо.
    • Вік. Чим старше автомобіль, тим частіше масло в ньому буде вимагати заміни, а при переході на інший продукт рекомендується підвищувати високотемпературну в’язкість масла у відповідності з віком.

    Якщо ваш стиль водіння не підпадає ні під одну з цих умов, питання про те, як часто міняти масло, не має вас турбувати. В крайньому випадку заміну можна провести трохи раніше встановленого терміну. Проте в нашій країні машина зазвичай підпадає під усі наведені пункти відразу. Тому експерти, не соромлячись, називають цифри, які в кілька разів менше зазначених виробником. В цілому якщо ви і ваш автомобіль підходите хоча б під п’ять пунктів опису, сміливо зменшуйте інтервал заміни вдвічі.

    Висновок

    З часом будь-який двигун починає споживати більше масла, тому інтервал заміни повинен скорочуватися. Масло в таких двигунах згорає, але ремонт настільки важкий, що простіше заливати нову порцію і регулярно проводити перевірки. Рівень масла необхідно перевіряти кожні 100 кілометрів, незалежно від того, вантажна у вас машина або легкова. Для старих двигунів ця цифра ще менша.
    Для допомоги водієві багато виробники постачають автомобілі датчиками, які сповіщають його про необхідність заміни. Такі системи обчислюють час по пробігу і характером їзди, а не молекулярного складу рідини. Ніяких візуальних ознак відпрацьованого масла не існує. Темний колір може бути обумовлений складом і способом роботи. Не відступайте від встановлених строків, а виключення намагайтеся робити в бік не збільшення, а зменшення зазначеного інтервалу.

    Автомобільна свічка — один з основних елементів будь-якому автомобілі, адже саме завдяки їй машина може здійснювати рух. Два електроди, керамічний ізолятор і наконечник викликають займання, забезпечуючи проходження електричного розряду. Потужний електричний заряд запалює суміш. Саме тому робота циліндрів двигуна безпосередньо залежить від злагодженої роботи цих елементів.


    Свічка запалювання, як і будь-який інший елемент автомобіля, має властивість приходити в непридатність. На тривалість їх експлуатації впливає багато факторів: неякісне пальне, стан двигуна і навіть їх безпосереднє якість. Якщо свічки експлуатуються в правильному режимі, термін їх роботи значно довше гарантованого виробниками, які пропонують заміну через кожні двадцять тисяч кілометрів. Однак у вітчизняних умовах цей показник найчастіше набагато нижче. Крім того, виникають непередбачувані ситуації в дорозі, коли може знадобитися раптова заміна свічок.

    Зміст

    • Як правильно визначити час заміни
    • Які бувають свічки
    • Як правильно підібрати свічки
    • Заміна автомобільних свічок

    Як правильно визначити час заміни

    Придатність автомобільних свічок до роботи час від часу потрібно перевіряти. Головним показником зносу є зміна температури в робочому режимі: занижена температура сприяє зупинці самоочищення, а завищена збільшує ймовірність гартівного запалення.
    Зовнішній вид свічки говорить про її працездатності: справна має сіро-коричневі відкладення на керамічній складової.
    Матова чорна кіптява, чорний маслянистий нагар, шар пухких або червоних відкладень, наявність тріщин або чистий ізолятор говорять про наявність проблем (це може бути не відрегульований належним чином карбюратор, забруднений повітряний фільтр, невірно розрахований іскровий зазор або тріщини в ізоляторі, збільшене гартівне число та ін).
    Необхідна заміна
    Якість роботи автомобільних свічок вимагає постійного контролю.

    Які бувають свічки

    Свічки запалювання різняться за багатьма параметрами. Основними критеріями вибору є довжина і діаметр різьбової частини корпусу.
    Залежно від теплонакопительной здібності (гартівного числа) виділяють «гарячі», «холодні» і «проміжні» свічки.
    Щоб визначити гартівне число, потрібно скористатися каталогами і таблицею застосовності виробника, так як різні компанії мають свою систему маркувань.

    По конструкції свічки поділяють на двохелектродні і багатоелектродних (збільшують період дії і стабільну роботу системи запалювання).

    Як правильно підібрати свічки

    Раціональніше підбирати свічки, рекомендовані заводом-виробником, так як саме під них налаштовувалася програма управління запалюванням. На жаль, таке правило не завжди характерно для вітчизняних машин. Як показують тести, найбільше значення має конструкція і якість конкретних свічок. Краще купувати ці запчастини в фірмовому магазині, або в перевіреному спеціалізованому, щоб не купити контрафактну продукцію.

    Не орієнтуйтеся на знижену ціну, так як ринок рясніє дешевими підробками. Рекомендується купувати свічки від визнаних лідерів. Особливе місце займають німецькі і японські виробники. Також варто звернути увагу на упаковку. По можливості варто розкрити комплект на місці та в разі виявлення дефектів вимагати негайної заміни.

    Заміна автомобільних свічок

    Найчастіше автомобіліст володіє необхідними навичками по заміні цих елементів. Безпосередньо перед заміною слід ознайомитися з пред’явленими заводом-виробником автомобіля вимогами, а також очистити свічкові отвори від забруднень щоб уникнути потрапляння сторонніх речовин у камеру згоряння.
    http://www.youtube.com/watch?v=0plhpGZzFew
    Якщо автомобіль знаходиться на гарантії, свічка іншого виробника послужить приводом для зняття з гарантійного обслуговування.
    Для заміни автомобільних свічок потрібні спеціальна головка для свічок з гумовою шайбою для фіксації усередині головки, подовжувач (не менше 15 см завдовжки) з комірчиком, шестигранник на 5, плоска викрутка, велика хрестова викрутка.

    Порядок дій при заміні:

    • від’єднати ковпак високовольтного дроти від ізолятора, потягнувши його вгору, і відвести в сторону;
    • надіти спеціальний ключ на свічку і обертати викрутку проти годинникової стрілки;
    • викрутити несправний елемент і витягти його з головки двигуна.
    • після вивірки правильного зазору між електродами (параметри описані в керівництві з експлуатації) вставити свічку в свічковий отвір, закручуючи за годинниковою стрілкою, а потім за допомогою свічкового ключа закрутити до кінця в головку блоку;
    • з’єднати ізолятор і ковпак високовольтного проводу.

    Робота виконана! Тепер навіть початківець водій в будь-якій ситуації зможе самостійно поміняти свічки запалювання в автомобілі, щоб продовжити рухатися до місця призначення.

    Регулярне технічне обслуговування автотранспортного засобу гарантує безперебійну роботу свічки та економить заощадження. Слід періодично перевіряти стан візуально і вчасно замінювати щоб уникнути виникнення подальших несправностей автомобіля.

    Зміст

    • Вчасно звернути увагу
    • Як це зробити
    • Не слід забувати

    Вчасно звернути увагу

    Кожен водій відмінно знає, що в забезпеченні безпечного руху в транспортному засобі найважливішу роль відіграє гальмівна система. Відповідно, всі її елементи повинні завжди бути справними, адже в процесі експлуатації автомобіля вони схильні постійним навантаженням.

    Такі елементи системи, як гальмівні колодки, постійно схильні до підвищеного тертя. До них це відноситься навіть більшою мірою, ніж до гальмівним дискам, адже вони виготовлені не з металу, а з композитних зносостійких матеріалів. У будь-якому випадку кожен водій коли-небудь стикався з неприємними сторонніми звуками в момент гальмування, роблячи для себе висновок, що заміна гальмівних колодок — хоч і не складна, але відповідальна і невідкладна процедура, а робити її варто вчасно.
    Заміна колодок
    Немає однозначної думки, які колодки сильніше схильні до зносу — передні або задні. Одні вважають, що задні, так як на них потрапляє весь пил і бруд, отбрасываемая передніми колесами. Другі вважають, що передні, і це в достатній мірі справедливо. Через особливості будови гальмівної системи після натискання на відповідну педаль першими схоплюються передні колодки. Відповідно, основне навантаження відчувають саме вони, з-за чого відбувається ефект підвищеного зносу тертьових поверхонь. Треті не менш справедливо вважають, що передні і задні колодки треба міняти одночасно з метою рівномірного схоплювання гальмівних дисків всіх чотирьох коліс.

    Як це зробити

    Кожен водій вирішує сам, як поміняти гальмівні колодки. Процедура досить нескладна як для досвідчених водіїв або майстрів-ремонтників на станції технічного обслуговування, так і для будь-якого початківця власника автомобіля. Не потрібно особливих навичок і спеціального устаткування, і навіть спеціального інструменту, а потрібно просто слідувати деяким рекомендаціям.
    Звичайно, в автомайстерні, де є підйомник та пневматичний гайковерт, на весь процес буде потрібно набагато менше часу, але, відповідно, і більше грошей. Якщо ви прийняли рішення провести заміну самостійно, запасіться терпінням, по можливості, гаражем, якщо погодні умови не дуже комфортні, і запасом часу.

    • Використовуючи штатний автомобільний домкрат і яку-небудь додаткову підпору, зробіть вивішування колеса, попередньо зірвавши кріпильні болти. В підвішеному стані зірвати болти практично неможливо, та й сама процедура зриву на вазі чревата тим, що авто впаде з домкрата, пошкодивши при цьому або поріг, або колісну арку або крило.
    • Зніміть колесо з маточини. Далеко прибирати його не варто, можна навіть покласти його в район домкрата або використовувати його як додаткову підтримку.
    • За допомогою викрутки розведіть колодки з обох боків до такого стану, при якому гальмівний поршень прийде в початкове положення.
    • Відкрутіть болт кріплення гальмівного супорта до напрямних втулок. Якщо болт не піддається, не варто застосовувати додаткове зусилля для його зриву. Скористайтеся будь мастилом або аерозолем, наприклад, WD-40. Через 10 хвилин ви відкрутіть болт без проблем.
    • Гальмівний супорт має два болти, що скріплюють його зі скобою. Визначте той болт, який при відкручування дасть можливість відкинути корпус і скобу в бік, не зачіпаючи при цьому гальмівний шланг. Відкрутіть його.
    • Відкинувши корпус супорта і скобу в бік, ви зможете отримати гальмівні колодки. Тепер ви можете візуально визначити ступінь їх зносу.
    • Якщо фрикційний матеріал на обох колодках зношений рівномірно, необхідно їх замінити, виконавши всі операції в зворотному порядку.
    • Якщо фрикційний матеріал зношений на одній з колодок більше, ніж на іншій, слід звернути увагу на пильовики направляючих втулок. Причина такого зносу саме в пыльниках, адже через них відбувається заїдання при русі супорта по втулок. Слід негайно замінити їх, не забуваючи закласти рекомендовану мастило з вмістом графіту.
    • Важливо! Встановіть демпферні бляшані прокладки у вихідне положення.
    • Всі раніше виконані операції зробіть зворотному порядку, встановіть колесо, зніміть автомобіль з підпірки або домкрата.
    • Важливо! Не забудьте затягнути болти кріплення колеса.
    • Проробіть ті ж маніпуляції з іншими колесами.

    Після заміни гальмівних колодок, навіть якщо проведена заміна тільки передніх або тільки задніх, необхідно багаторазове натискання на педаль гальма. Таке натискання використовується для усунення зазорів між колодками, поршнем супорта і гальмівним диском. В автомобілях з дисковою системою рекомендується за годинниковою стрілкою ввернути поршень в гальмівний супорт з допомогою ключа.

    На відео — заміна колодок у Рено Логан:

    Крім того, досвідчені водії рекомендують після заміни гальмівних колодок здійснити «гаряче гальмування». Одночасно це дає можливість оцінити якість роботи, вигнати з системи повітря і перевірити якість колодок на предмет «вереску і скрипу».

    Якщо ви сумніваєтеся в коректній роботі гальмівної системи, зверніть увагу на правильність виконання робіт по заміні. Якщо все зроблено правильно, під супортами не повинно бути підтікання гальмівної рідини, немає підклинювання при гальмуванні. При цьому варто звернути увагу і на основу всієї системи — головний гальмівний циліндр і відводять патрубки, але цю роботу необхідно проводити на станції техобслуговування.
    Відео заміни передніх гальмівних колодок у Лади:

    Не слід забувати

    Хотілося б відзначити декілька моментів, на які слід звернути увагу при виборі гальмівних колодок.

    • Дотримуйтесь рекомендацій виробника автомобіля. На ринку сьогодні можна знайти безліч пропозицій. Не варто економити 20-30 доларів, купуючи «аналог». Є ризик, що після заміни ви почуєте «писк», який буде вас переслідувати весь термін експлуатації. Якщо з якоїсь причини ви вирішите їх повернути, піде категоричну відмову.
    • Купуючи фірмові гальмівні колодки, ви отримуєте комплект всього необхідного, включаючи пластини «антискрип», скоби та інше.
    • Пробіг автомобіля після заміни зношених гальмівних колодок може бути більше 40 000 км в разі фірмового продукту, і не більше 10 000 км в разі аналога.
    • Звертайте увагу на стан старих гальмівних колодок при їх заміні. Пам’ятайте, що якщо знос двох колодок на одному колесі нерівномірний, слід провести заміну пиляків на втулках.
    • Звертайте увагу на стан гальмівних дисків. У разі деформації диска навіть нові гальмівні колодки не будуть працювати ефективно, до того ж вас буде переслідувати сторонній шум.


    Як замінити колодки, де і які купити, на що звертати увагу, що зробити додатково, вирішувати вам. Якщо інформація з цієї статті виявиться корисною кому-небудь з автолюбителів, значить, час, що пішов на її написання, витрачено з користю.

    Для того щоб автомобіль справно їздив, необхідно, щоб коробка передач була повністю в робочому стані. Саме тому слід ретельно стежити за рівнем масла. Також варто своєчасно проводити діагностику стану АКПП і оцінювати якісні характеристики олійною субстанції. Ця процедура дозволить уникнути дорогого ремонту.


    Зміст

    • Міняти чи ні?
    • Характеристики трансмісійного масла

    Міняти чи ні?

    Трансмісійне масло підлягає заміні не у всіх марках автомобілів. Деякі дорогі моделі не передбачають заміну масляної рідини, і це зазначено в посібнику з експлуатації автомобіля.
    Напевно переконатися, міняти масло, можна, вивчивши все ж керівництво до машини. Якщо заміна необхідна, рекомендується здійснювати її через кожні 80 тисяч кілометрів або кожні два роки. Однак це відноситься до експлуатації транспортного засобу при оптимальних умовах. У тому випадку, якщо машина часто потрапляє в міські пробки, надто жаркий клімат або, навпаки, холодний, є сенс міняти речовина в коробці через кожні 25 тисяч кілометрів пробігу.

    Характеристики трансмісійного масла

    Навіть якщо замінювати масло ще рано, візьміть за правило регулярно перевіряти його якість. Як часто необхідно це робити? Хоча б раз в тиждень. Якщо ви помітили, що рідина набула запах горілого або змінила колір на більш темний, не варто чекати планової заміни. Потрібно терміново звернутися в сервіс: там проведуть повну діагностику автоматичної коробки передач. У цьому випадку може знадобитися певний ремонт.
    Як же виконати подібну перевірку? Для цього варто звернути увагу на колір і консистенцію субстанції у вашій коробці передач. Це пов’язано з тим, що існують різні типи масел, і вони відрізняються як запахом, так і кольором.

    Заміна в сервісному центрі
    Найпростіше перевірити характеристики олійною субстанції на білій паперовій серветці. Потрібно капнути крапельку з щупа і впевнитися, що вона не має сторонніх включень і легко вбирається. Засіб повинен мати прозорий однорідний колір. Також варто уважно оглянути і сам щуп. Якщо на ньому помітний чорний наліт, необхідно витерти щуп і повторити пробу. Якщо ситуація не змінилася, і щуп покритий таким же нальотом, пора міняти склад.
    Ще варто перевірити систему охолодження двигуна. Антифриз повинен бути прозорим і не містити водомасляні емульсії. Важливо пам’ятати, що заміна мастила коробки передач неодмінно повинна спричинити за собою зміну фільтра і прокладки піддону.
    Можна підвести підсумок всьому вищесказаному: без справної коробки передач автомобіль не зможе їздити. Саме тому слід ставитися до стану АКПП дуже уважно: вчасно міняти масло і проводити діагностику стану цього сайту.

    Зміст

    • Часте, але неприємне явище
    • Що і чому свистить?
    • Основні причини і способи розв’язання проблеми
    • Чому приділяти увагу
    • Вирішити проблему досить просто

    Часте, але неприємне явище

    Напевно, кожному водієві знайоме дискомфортний стан, яке доводилося відчувати при виникненні скрипу гальм, особливо при інтенсивному русі в щільному потоці транспортних засобів, в пробках, коли доводиться гальмувати кожну хвилину. Спробуємо більш детально розібратися, чому скриплять гальма при гальмуванні, особливо якщо автомобіль пройшов технічне обслуговування, і після автосервісу майстер запевнив вас, що він технічно справний.

    Що і чому свистить?

    Що робити, якщо виник неприємний звук? Він ледве чутно і не особливо привертає вашу увагу? Отримавши перший сигнал, необхідно зрозуміти, звідки з’являється скрегіт, і що він з себе представляє.
    Принцип дії гальма: водій натискає на педаль, змінюється тиск, колодки затискають гальмівний диск з двох сторін і зупиняють його обертання. З моменту затиснення і до зупинки диска колодки виробляють вібрацію з частотою, яка іноді збігається з частотою, що сприймається людським вухом, і скрип або свист, чутний нами, ще й збільшується в гучності, адже колісна арка діє як підсилювач звуку за рахунок своєї конструкції. Свист гальм присутній завжди, але не завжди його частота сприймається людськими органами слуху, тому зазвичай ми його не чуємо.

    Основні причини і способи розв’язання проблеми

    Несумісність матеріалів. Гальмівна частина колодок (фрикційна) зроблена з різних матеріалів. У кожного виробника своє оптимальне поєднання гальмівних властивостей і довговічності, яке зберігається в таємниці, адже конкуренція на ринку суттєва. Чим вище жорсткість матеріалу, тим ефективніше гальмують властивості. В той же час присутня ймовірність виникнення вібруючого ефекту жорсткої площині, і, як наслідок, виникнення свисту або скрипу. При використанні більш м’яких матеріалів виникає протилежна ситуація. Ймовірність появи свисту і скрипу значно менше, при цьому деталь зношується набагато швидше.
    На відео — що робити, якщо скриплять гальмівні колодки:

    Можна розглянути наступний приклад. Після заміни гальмівних колодок свистять гальма. Дві імовірні причини, які можуть створити таку ситуацію:

    • Матеріал, з якого виконана фрикційна частина колодок, не сумісний з матеріалом, з якого виконаний гальмівний диск. Рекомендується підібрати продукцію іншого виробника.
    • Гальмує поверхню колодки покрита захисним шаром і видає свист відразу після установки. Такі деталі рекомендується об’їздити протягом двох-трьох днів, і тоді свист пропаде.

    Конструктивні особливості, що зменшують ймовірність скрипу. Металеві пластини, що встановлюються між поршнем і колодкою для її закріплення, служать для усунення зазорів, зменшуючи вібрації і, отже, знижуючи ймовірність виникнення скрипу і свисту. Цими противоскрипными пластинами укомплектовані колодки багатьох відомих виробників. Якщо вони відсутні, можна придбати і встановити їх окремо.

    Конструкція гальмівної колодки може бути виконана з фрикційної частиною у вигляді одного, двох або трьох сегментів. Це має безпосередній вплив на виникнення вібрації: менша площа веде за собою збільшення частоти, відповідно, зменшення свисту або повна його відсутність.

    Гальмівний диск. Нерівномірний знос і викривлення диска — одна з причин скрипу дискових гальм. Проблема може виникнути при в’їзді в калюжу з розігрітими гальмівними дисками, при інтенсивному гальмуванні, гідроударі або перегрів диска. Хочеться відзначити, що будь колодки будуть видавати скрегіт і сторонній шум на викривленому диску, і позбутися від нього можна лише з допомогою заміни старого диска на новий, так як проточка диска не завжди дає позитивний результат.
    Знос як причина скрипу гальм
    Інші несправності. До них можна віднести всі несправності, що виникають в процесі експлуатації автомобіля, такі як знос підшипника маточини або частин гальмівного механізму, що прийшли в непридатність старі гальмівні колодки. У таких випадках може з’явитися не тільки свист, але і металевий скрегіт диска про колодку, на якій відсутній фрикційне покриття. У випадку зношування найчастіше виникає деренчання або гуркіт при русі.
    Атмосферний вплив. Сильний мороз, підвищена вологість, сльота, їзда по грунтових дорогах теж можуть бути причиною появи свисту гальм. В таких випадках він пропадає при сухій погоді. У разі потрапляння на тертьові поверхні сторонніх предметів достатньо витягти їх або промити гальмівний механізм.

    Чому приділяти увагу

    На старих автомобілях були встановлені передні гальма, оснащені дискової системою, і задні, на яких були встановлені гальмівні барабани. Виходячи з особливостей експлуатації, передні колодки доводилося міняти частіше, ніж задні. В наш час ситуація не змінилася.
    Сам пристрій гальмівної системи автомобіля передбачає певний порядок роботи після натискання на педаль гальма. Першими включаються передні гальма, що змушує передні колодки відчувати максимальну навантаження, відповідно, піддаватися більш інтенсивному зношуванню. Потім включаються в роботу задні, проте вони відчувають в рази менший тиск.
    При екстреному гальмуванні обидва контури системи працюють одночасно, але саме передні колодки відчувають максимум навантажень і частіше потребують заміни. Цікаво, що саме за таких навантажень дуже часто виникає раніше описана проблема — перегрів і викривлення передніх гальмівних дисків. Також від цього безпосередньо залежить вихід з ладу підшипника маточини.
    Усунення скрипу гальм

    Вирішити проблему досить просто

    Який висновок слід зробити, щоб спокійно оцінити ситуацію і розібратися в ній? Позбутися від скрипу гальм зовсім не складно, головне — з’ясувати причину його виникнення, згадати, як давно робили заміну гальмівних колодок, замінити їх при необхідності, звернувши увагу на стан гальмівних дисків і механізмів. Насолоджуйтеся їздою без стороннього скрипу і свисту!

    Зміст

    • Від фантазії до готового рішення
    • Для чого це потрібно
    • З чого складається система
    • Як працює адаптивний круїз-контроль
    • Що пропонують виробники

    Від фантазії до готового рішення

    З моменту винаходу автомобіля пройшло багато часу, але роботи над його вдосконаленням не тільки не припиняються, але й набирають темп. На початку XX століття було складно уявити, що зі збільшенням швидкості і маневреності автомобілів найважливішим стане дотримання швидкісного режиму та дистанції для запобігання ДТП.

    У той час тільки письменник-фантаст міг припустити, що автомобіль буде мати можливість керування без натискання на педаль газу, при цьому він буде рухатися з певною швидкістю і підтримуючи задану відстань до наступного попереду автомобіля. Тим не менш, з появою опції Адаптивний круїз-контроль (Adaptive Cruise Control), така можливість стала реальністю.

    Для чого це потрібно

    Що ж насправді являє собою опція АСС? Виробники автомобілів не залишилися в стороні від повсюдного застосування в нашому житті передових цифрових технологій і алгоритмізації систем управління. По суті, керування автомобілем — це стандартний набір нескладних дій: поворот керма, натискання педалі акселератора і гальма з різними швидкісними показником. Якщо є процесор, який може виконувати безліч завдань одночасно, так чому він не зможе здійснювати контроль і управління такими функціями, як управління розгоном і гальмуванням автомобіля, визначення відстані до рухався попереду автомобіля, розпізнавання його швидкості руху і положення, дотримання дистанції, встановленої водієм.

    З чого складається система

    Сучасний круїз-контроль складається з трьох основних елементів, кожен з яких відповідає за виконання певних функцій:

  • Датчик відстані. Головне його завдання — визначення відстані до автомобіля, що йде попереду, і вимірювання його швидкості. Використовуються два типи приладів. Перший тип приладів — радари — прилади, що працюють за принципом ехолота. Вони випромінюють електромагнітний сигнал, що відноситься до радиодиапазону. Отримавши тому відбитий сигнал, прилад обробляє отримані дані. Відстань розраховується, виходячи з часу повернення імпульсу, швидкість розраховується за частотним змін відбитої хвилі. Другий тип приладів — лидары. Принцип роботи аналогічний радарам, але натомість електромагнітних сигналів використовується промінь лазера інфрачервоного спектру оптичного діапазону. Одержувані результати перетворюються і передаються в керуючий блок. Перший тип приладів більш дорогий, але і більш надійний у використанні, на відміну від другого типу, який схильний до атмосферних впливів, але коштує дешевше. Для більшої точності сучасні системи оснащуються кількома датчиками далекого і ближнього діапазону дії.
  • Керуючий блок. Своєрідний комунікаційний центр, який приймає та обробляє дані датчиків відстані, стежить за даними систем автомобіля для розрахунку його швидкості та відстані до наступної попереду машини, враховує бічне прискорення і кут повороту. З таким базовим центром можливе додавання або видалення додаткових програмних реакцій. Наприклад, можна залишити лише функцію гальмування і повної зупинки при виникненні перешкоди або додати додаткову функцію обмеження руху по максимальній швидкості до 40 км/ч. Продавці зазвичай пропонують придбати ці функції додатково, однак ці програми входять в набір пристроїв Адаптивного круїз-контролю.
  • Виконавчі пристрої. Зважаючи на те, що власних пристроїв управління в системі АС немає, вона використовує електросистеми автомобіля: електромагнітну дросельну заслінку, автоматичну коробку передач, систему курсової стійкості.
  • Як працює адаптивний круїз-контроль

    Сучасні системи АСС працюють у діапазоні швидкості від 0 до 200 км/год і підтримують функцію старту і гальмування в потоці руху з підвищеною щільністю. Рух автомобіля забезпечується в трьох режимах: прискорення, уповільнення, постійна швидкість. На вільній дорозі система забезпечує швидкість руху, задану водієм. Якщо наступний попереду автомобіль виробляє прискорення або здійснює маневр перестроювання, прискорення також відбувається до заданої водієм швидкості. Якщо автомобіль, який рухався попереду, уповільнює швидкість або перебудовується в сусідній ряд, система контролю відстані уповільнює автомобіль до дистанції, заданої водієм, активно використовуючи на великих швидкостях зниження потужності двигуна, а на низьких швидкостях — гальмівну систему.

    Що пропонують виробники

    На сьогоднішній день існує п’ять лідерів серед виробників систем Адаптивного круїз-контролю:

    • Mercedes-Benz з системою Distronic — перший варіант, Distronic Plus — варіант з максимальним розширенням опцій, актуальний донині.

    Компанію можна сміливо називати основоположником розвитку і впровадження системи АСС в автомобілі. Створена в 1998 році модель S-класу була оснащена системою Disctronic, яка мала можливість здійснювати контроль відстані до автомобіля, що прямував попереду, у швидкісному діапазоні від 30 до 160 км/год. Гальмування автомобіля система виробляла з використанням 20% потужності гальмівної системи, при цьому інформуючи водія звуковим і світловим сигналом на приладовій дошці.
    Пізніше система була доопрацьована інженерами компанії, були внесені зміни в швидкісний режим, і з’явилася опція повної зупинки автомобіля, що особливо зручно при русі в пробках. Автомобіль фактично зупиняється і починає рух сам.

    • BMW з системою Active Cruise Control.

    Система чудово виконує своє завдання як при тривалих поїздках, так і в щільному потоці автотранспорту при русі в місті. Система оснащена пам’яттю на чотири значення швидкості з викликом одним натисненням кнопки і повністю автоматичним слідуванням за автомобілем попереду. Натискання на педаль гальма необхідно тільки при зупинці на червоне світло світлофора в разі під’їзду до нього першим.

    • Toyota з системою Радар Cruise Control.

    Зберігши аналогічні функції АС від BMW і Mercedes-Benz, фахівці компанії приділили особливу увагу можливості проходження за що йде попереду машиною зі швидкістю нижче 30 км/год. При зупинці передньої машини спрацьовує звуковий сигнал і гальмівна система.

    • Mitsubishi з системою Preview Distance Control.
    • Audi, Volkswagen, Honda з системою Adaptive Cruise Control.

    Можна зробити висновок, що в наші дні таку корисну опцію, як Адаптивний круїз-контроль, можна побачити на серійно випускаються моделях, і замовити як додаткову на потрібний вам автомобіль. По-справжньому оцінити всі плюси системи можна в будь-якому автосалоні, замовивши тест-драйв. Купуючи автомобіль з системою АС, пам’ятайте, що усі додатково пропоновані функції — це програмовані можливості одного і того ж пристрою.

    Елементи, що безпосередньо впливають на безпеку водія і пішохода, у машині чимало, однак звуковий сигнал автомобіля стоїть осібно. Спочатку ця деталь мала виключно функціональне значення, та все розмаїття зводився до різниці в гучності клаксонів. Сучасний ринок пропонує автомобілістам не просто заміну стандартного сигналу на модель підвищеної гучності, але і вибір звуків, здатних виділити машину на дорозі.

    Новий автомобільний клаксон
    Необхідність заміни сигналу може виникнути у зв’язку з великим терміном експлуатації. Тихі сигнали спочатку стоять на деяких сучасних моделях, і автолюбителі встановлюють на них продукцію вітчизняного автопрому, наприклад, клаксони від Волги. Настільки радикальна міра потрібна не завжди. Іноді досить просто перебрати пристрій.
    Зміст

    • Різновиди сигналів для авто
    • Пневматичні сигнали
    • Електромагнітні сигнали
    • Установка нового клаксона
    • Ремонт несправного клаксона
    • Висновок

    Різновиди сигналів для авто

    Пневматичні сигнали

    Принцип дії скопійований з перших клаксонів, що встановлюються ще на кінні вози. Повітря, що подається з компресора, проходить через трубу і змушує її вібрувати. Ціна на них однаково висока, але конструкція пневматичних сигналів може різнитися. У першу чергу це стосується форми труби.
    Потужність пневматичних «сурм» доходить до 125 дБ, а частотний діапазон покриває відразу кілька необхідних сигналу зон. Для цієї мети комбінується кілька «ріжків» (зазвичай до 4 штук). Нижній сигнал звучить на частоті 320-415 Гц, а звук верхнього добирається до позначки 810 Гц. Для розкрутки такого оркестру компресору буде потрібно як мінімум 6 атмосфер тиску, але іноді ця цифра перевищує навіть 10 атмосфер. Натомість ви можете отримати не просто звук, а цілі мелодії. Для цього конструкцію доведеться забезпечити ще й програмованих реле, а компресор потребує виділення солідного простору під капотом.

    Електромагнітні сигнали

    Головний елемент пристрою — електромагніт, з’єднаний з мембраною. Обмотка сердечника з’єднана з джерелом струму через переривач, а за масою — через кнопку сигналу. При натисканні кнопки стрижень сердечника починає здійснювати коливальні рухи і змушує вібрувати мембрану. Такі клаксони класифікуються по пристрою звукового випромінювача.
    Електромагнітний сигнал

    • Дискові сигнали. Випускаються у вигляді розбірних і нерозбірних конструкцій. Останні займають на 2-3 см менше місця. В залежності від типу виконання (відкриті і закриті) можуть встановлюватися на увазі або під капотом. Стандартні сигнали мають саме такий випромінювач, тому установка «млинців» не складна. При бажанні можна скомбінувати високочастотний сигнал для автомобіля (420-440 Гц) з звичайним однотонним (335-350 Гц), проте пристрій може бути двухтональным спочатку.
    • «Равлики». Установка помітно складніше із-за зігнутої форми розтруба (при цьому відкритий кінець повинен дивитися вперед) і більшого розміру. Потужність сигналу досягає 118 дБ, частота — 510 Гц. Такі міні-патефони надають непогане тиск на барабанні перетинки. Крім цього, двухтоновая «равлик» може бути забезпечена реле, подає напругу на обидві обмотки поперемінно, що призводить до проигрыванию певної мелодії.
    • Ріжки. Випромінювачі, що представляють собою распрямленную «равлика», тобто щось схоже на горн. Розмістити їх під капотом легше, але на ціну це не впливає, а звук помітно гірше.

    Установка нового клаксона

    У Гості характеристики сигналу не зафіксовані, а порушенням може вважатися тільки відсутність сигналу на автомобілі взагалі. Нормуються тільки високочастотні гудки: основна частота повинна бути незмінною. Разом з тим, неправильно підібраний звук може стати джерелом дискомфорту для пішоходів і самого водія. За негласною переконання, сигнали, що імітують сирену швидкої допомоги або поліції, можуть доставити вам неприємності.

    Частота стандартного звукового сигналу автомобіля знаходиться в межах 320-440 Гц, і це пов’язано тільки з медичними вимогами. Купуючи багатоголосі пневматичні горни, подбайте про те, щоб ваша власна машина мала досить хорошу звукоізоляцію. Перед покупкою варто переконатися в тому, що акумулятор машини потягне вибране вами пристрій. Навіть при комбінації декількох сигналів, стандартний акумулятор буде розряджатися помітно швидше — музичні «сурми» споживають до 25 А.

    На відео — установка нового клаксона:

    Другий момент — розміри. Дискові сигнали, захищені власної ґратами, можуть встановлюватися і зовні, але для «равликів» такий варіант неприйнятний. Слід заздалегідь розрахувати можливості простору під капотом.

    Автомобільні сигнали зазвичай мають докладну інструкцію з встановлення, але загальний принцип завжди однаковий. В теорії вам потрібно з’єднати пристрій через реле або переривач з джерелом струму. Для того щоб електронам було куди рухатись, необхідна «маса». Кнопка включення сигналу розташовується між «масою» і самим пристроєм.
    Установка клаксона в автомобіль
    Інша справа — кріплення. У стандартному комплекті є все необхідне для фіксації пристрою на плоскій поверхні, однак в залежності від пристрою вашого авто, поверхня ця може виявитися від акумулятора досить далеко. Потрібно дріт потрібної довжини з високим ступенем захисту.

    Ремонт несправного клаксона

    Часта несправність — окислення контактів реле або всього пристрою. Іноді контакти просто випадають або виявляються зафіксованими ненадійно. Огляд варто почати саме з кріплень.
    Якщо ви не супергерой, здатний витримувати удари струмом, то спочатку потрібно зняти клеми акумулятора. Конденсатор, який відповідає за подушку безпеки, потрібно розрядити і від’єднати. Клеми останнього зазвичай розташовані під рульовою колонкою.
    Ремонт клаксона автомобіля
    Зняття кожуха керма може потребувати допомоги. Логічно зробити таку операцію разом з помічником. Три необхідних контакту зазвичай розташовуються близько маточини, під пластиковим захистом. Необхідно зачистити їх надфілем і надійно зафіксувати на колишній позиції.

    Висновок

    Звуковий сигнал автомобіля є засобом спілкування водія і пішохода. З цього варто виходити при будь-яких експериментах з клаксоном і комбінуванням різних пристроїв. В характеристиках кожного з них вказані і рівень шуму, і відстань, на якому створюється звуковий тиск.
    Функціональне значення пристрою помітно важливіше, ніж тюнінгові можливості. У країнах Європи сигнал, наприклад, повинен відповідати габаритам автомобіля. Тому, вибираючи клаксон, подбайте в першу чергу про безпеку і уникайте нестандартних пристроїв.