В даний час виробники пропонують автомобілістам величезний вибір акумуляторних батарей. Придбати можна як сухозаряженниє батареї, так і вже залиті електролітом на заводі. Подальше обслуговування АКБ можна проводити в спеціальних сервісних центрах. Це зручно і безпечно. Однак зустрічаються ситуації, коли автомобілістам доводиться самостійно обслуговувати акумулятор свого автомобіля. Щоб уникнути неприємних наслідків, важливо знати, як правильно приготувати електроліт для акумулятора.

Акумуляторна батарея в автомобілі

Процес приготування електроліту нескладний, але вимагає великої обережності та уважності, так як в його склад входить чиста акумуляторна сірчана кислота, яка при попаданні на відкриті ділянки шкіри або слизові оболонки здатна викликати сильні хімічні опіки.
Перед приготуванням електроліту потрібно ретельно підготуватися до цього процесу. Для роботи знадобиться:

  • ебонітовий ємність об’ємом не менше 5 літрів. Можна взяти будь-яку іншу кислотостійку ємність на ваш вибір. Це може бути не тільки ебоніт, але і хлорвініл, поліетилен або кераміка;
  • кислотоустойчивая паличка для перемішування електроліту, підійде ебоніт, але ні в якому разі не метал;
  • дистильована вода;
  • перекидна розливач;
  • ареометр, рівнемір, термометр;
  • сірчана кислота. Важливо, щоб застосовувалася саме акумуляторна сірчана кислота. Застосування технічної категорично забороняється;
  • сама акумуляторна батарея.

Крім коштів для приготування розчину, потрібно обов’язково подбати і про такі предмети особистої безпеки, як:

  • гумові рукавички;
  • робочий халат і кислототривкий фартух;
  • спеціальні захисні окуляри;
  • розчин нашатирного спирту або кальцинованої соди 5-10 % (для нейтралізації кислоти);
  • розчин борної кислоти 10 % (для нейтралізації лугу).

Тільки після того, як під рукою буде все необхідне, а сам виконавець буде відповідним чином захищений спецодягом, можна приступати до приготування електроліту. Обов’язково переконайтеся, що ви досить добре знаєте, як приготувати електроліт. Є деякі відмінності в тому, як приготувати лужний і кислотний електроліт для АКБ.
Процес приготування електроліту для акумулятора
Замість дистильованої води в безвихідних ситуаціях можна застосовувати дощову або талу снігову воду. При цьому потрібно переконатися, що вона не контактувала з залізом. Тала вода з залізної даху або дощова вода, зібрана в залізну ємність, для цієї процедури не підходять. При застосуванні талої або дощової води її обов’язково потрібно пропустити через полотно, щоб відокремити механічні домішки.
Перед тим, як зробити електроліт для акумулятора, слід промити дистильованою водою всю приготовану для роботи посуд і просушити її.

Підготовлюється електроліт по своїй щільності повинен відповідати тим кліматичних норм, в яких буде використовуватися акумулятор. Враховуйте, що прилад може експлуатуватися на відкритому повітрі в суворих умовах зими.
Акумулятор, готовий до заправці електролітом
Звернувшись до керівництва по експлуатації АКБ, в першу чергу необхідно визначитися з щільністю заливається електроліту. Вона повинна бути приведена до +25°С. Це дозволить виключити її замерзання і викликані цим пошкодження АКБ.
У разі якщо результати вимірювання температури відрізняються від +25°С, потрібно внести поправку. Потрібно збільшити щільність на 0,0035 на кожні 5°С, перевищують +25°с. Якщо температура нижче певного порогу, щільність знижується на 0,0035 також на кожні 5°С. Вийде щільність, приведена до +25°С.

Наступним кроком буде визначення щільності сірчаної кислоти, яку ми використовуємо для приготування електроліту. Вона може дорівнювати значенню 1,83 г/см3. Таку щільність має рідина, яка надходить безпосередньо з заводу. З урахуванням наявного попиту, вона може являти собою готовий електроліт густиною 1,40 г/см3.
Відео про те, як виміряти щільність електроліту:

Отже, ми визначили необхідну щільність підготовлюються нами електроліту, а також визначили початкову щільність наявної сірчаної кислоти. Залишається визначити кількість дистильованої води, необхідної для того, щоб виготовити електроліт. Це значення визначається з таблиці.
Пам’ятайте, що при перемішуванні кислоти з водою відбувається хімічна реакція. В її результаті підсумкове кількість речовини буде дещо нижче, ніж сума вихідних компонентів.
Після проведення усіх замірів можна приступати до процедури приготування розчину. Наливаємо необхідну кількість дистильованої води в заздалегідь приготовлену посуд. Потім вливаємо відміряну кількість сірчаної кислоти. Обов’язково дотримуйтесь зазначену послідовність. Результатом вливання води в кислоту стане бурхлива хімічна реакція, яка може закінчитися отриманням небезпечних хімічних опіків.
Ставимо акумулятор на місце після завершення всіх робіт
Призначений для затоки в АКБ електроліт бажано остудити до температури 150-300°С. Як і кислота, електроліт може зберігатися в щільно закупорених скляних пляшках. На пляшці повинна бути бирка із зазначенням дати упаковки, найменування речовини і його щільності. Розглянуті в статті основи приготування електроліту для акумуляторних батарей ні в якому разі не є керівництвом до дії. Цей процес досить небезпечний, і перед приготуванням слід ретельно зважити всі його переваги і недоліки. Можливо, оптимальним варіантом буде звернення в сервісний центр для отримання якісного і швидкого обслуговування вашої АКБ.

Поломка автомобіля — досить часте явище, яке може застати водія в самої непередбаченої ситуації. Вихід з ладу бензобака — серйозна проблема, яку потрібно хоча б частково ліквідувати на місці аварії, що трапилася. Це дозволить транспортувати автомобіль в найближчий сервісний центр, де можна буде провести капітальне обстеження і ремонт. Ремонт бензобака своїми руками не занадто важким для людей, які володіють деякими знаннями про такий лагодження.

Місце розташування бензобака — нижній правий кут заднього сектору транспортного засобу. Це обумовлено забезпеченням безпеки для водія і пасажирів, а також формуванням правильного центру тяжкості в автомобілі, що дозволяє поліпшити його керованість. Однак нижній ділянку найбільш часто страждає від постійного фізичного впливу, що веде за собою багатократні пошкодження всіх розташованих тут механізмів. Паливний бак не є винятком.
Тріщина в бензобаку автомобіля
Зміст

  • Причини виникнення ушкоджень бензобака і основи ремонту
  • Способи лагодження ємності для зберігання палива
  • Пайка як вид ремонту бензобака будь-якого типу
  • Як повернути в стрій кришку бензобака

Причини виникнення ушкоджень бензобака і основи ремонту

Поломка бензобаків найчастіше пов’язана з поступовим розвитком корозійних процесів. Особливо небезпечно їх вплив на внутрішню частину паливного бака. Провокуючим фактором для появи іржі є вода. Уникнути її потрапляння в бак практично неможливо.
Також причиною появи пробоїн в бензобаку може послужити несправність в системі живлення транспортного засобу. Усередині бака утворюється розряджений тиск, який провокує утворення надзвичайної навантаження на всі стінки ємності для палива. Через деякий час вона вкривається дрібними механічними тріщинами.
Правила проведення ремонту бензобака будь-якого типу:

  • Перед початком процедури з бензобака потрібно злити всі наявне пальне. За допомогою домкрата автомобіль встановлюється в похилому положенні. За допомогою трубок зливається бензин. Далі бензобак слід ретельно просушити.
  • Виявити ступінь необхідності повного зняття паливного бака для проведення ремонтних робіт. Рекомендується враховувати область пошкодження і ступінь зручності в проведенні ремонту.
  • Визначити доцільність проведення повного моніторингу ємності на наявність додаткових пробоїн.
  • Знятий для подальшого ремонту бензобак

    Способи лагодження ємності для зберігання палива

    Існує кілька способів усунення неполадок. Більшість з них застосовується в екстремальних умовах, що дозволить уникнути витрати додаткових коштів на виклик евакуатора.
    Встановлення заплатки за допомогою гайкового болта і гумової прокладки. Спочатку потрібно за допомогою підручних засобів розширити пробойное отвір бака до розміру, відповідного болту. На його вузьку частина одягається шайба з гумовою прокладкою. Потім вся конструкція вставляється в дірку через горловину. З зовнішньої сторони встановлюється манжет з шайбою і затягується за допомогою гайки.

    Гума повинна бути бензостойкой. Далеко не у кожного водія зберігається в машині подібний матеріал. У вигляді заміни підійде камера від будь-якого вантажного авто. Така латка вважається досить міцною. При правильній установці із зверненням на СТО можна почекати. Цей метод часто застосовується далекобійниками, які більшу частину свого часу проводять у дорозі. Хороша латка може прослужити більше п’яти років.
    Використання для ліквідації пошкодження клею «Момент» або будь-якого його аналога. Метод актуальний при не дуже серйозних пошкодженнях. Для створення заплатки потрібен шматок щільної, але податливою тканини, просочені клеєм. Її потрібно міцно притиснути до місця пошкодження і деякий час потримати. Після основного приклеювання латку слід обробити нітрофарбою з ремкомплекту. Це тимчасова міра, що дозволяє дістатися до найближчого СТО.
    На відео — ремонт пробоїни бензобака:

    Тимчасова заміна бензобака на будь-яку пляшку. Спосіб підходить при пробої паливної ємності автомобілів карбюраторного типу. Пластикова або будь-яка інша тара наповнюється бензином, в неї поринає шланг, що йде від бензонасоса до паливного баку. Тару слід надійно закріпити, щоб він не перекинувся і не призвела до негативних наслідків. Цей спосіб легко допоможе водієві вибратися зі скрутної ситуації.
    Ліквідація пошкоджень допомогою господарського мила. Метод вважається дієвим лише при поверхневих неполадки.
    Заклеювання області тріщини епоксидним клеєм і склотканиною. Місце склеювання повинно бути ретельно очищене і просушено, бензин злитий. Область робіт зачистити наждачним папером, знежирити і знову просушити. Відрізок зі склотканини потрібно приклеїти до місця пошкодження. Після повного просихання наклейте ще одну таку ж латку. Кількість шарів повинна становити не менше трьох. При наклеюванні останнього шару слід використовувати пластифікатор, яким може послужити алюмінієва пудра.
    Ремонт пластикових бензобаків і бензобаків з металу методом холодного зварювання. Самий універсальний спосіб боротьби з пробоїнами. Пошкодження прибирається за допомогою епоксидної смоли. Перший етап роботи — затірка поверхні наждачним папером. Потім в окремому посуді змішується епоксидна смола з затверджувачем до отримання однорідної маси. Якщо потрібен підігрів, ємність можна поставити на двигун. При виконанні цього способу також використовується латка з тканини. Рясно просочіть її отриманою сумішшю і прикладіть до дірки в паливному баку. Дайте добре просохнути. Така латка дуже міцна і може прослужити досить тривалий час.
    Результат ремонту бензобака холодної зварюванням

    Пайка як вид ремонту бензобака будь-якого типу

    Цей метод ліквідації пробоїни найбільш стійкий. Застосуємо як для металевої паливної ємності, так і для пластикової. Знаючи, як запаяти бензобак, можна надовго продовжити його службу, не купуючи новий агрегат в автомагазині.
    Ремонт пластикового бензобака здійснюється за допомогою паяльника, потужність якого становить 250 Ват. Сама процедура нагадує пайку пластикового бампера. Пайка проводиться з зовнішньої сторони. Необхідно контролювати забезпечення герметичності і міцності конструкції. У разі застосування додаткового пластика-донора, його тип повинен відповідати первісного представника. Маркування складу пластику зазвичай присутній на кожній деталі. Це може бути поліпропілен (РР), акрилонітрил-бутадієн-стирол (ABS) або поліамід (ПА). В якості армуючого матеріалу застосовується металева або мідна сітка з дрібним кроком. Потрібний шматок її прикладається до очищеної поверхні і за допомогою розігрітого паяльника вплавляється вглиб пластику. Залишки пластику на поверхні сітки акуратно розмазуються, створюючи поверхневий шар. Всю операцію необхідно провести за один раз, інакше не вдасться уникнути напливів багаторазових шарів пластика.
    Для ремонту металевого бензобака підходить тільки паяльник, потужність якого дорівнює 500 Ватт. Розігріти тіло бензобака може допомогти звичайний праска. При необхідності для заплатки можна використовувати тонкий мідний лист. Припій повинен бути легкоплавким. Латка пропаивается вздовж всього периметра, що сприяє герметичності і надійності кріплення. Перед паянням робоча область обробляється паяльною кислотою. Це потрібно для надійності з’єднання припою і металу. Зверху накладена латка покривається бітумною мастикою, що відрізняється особливою стійкістю до корозії.
    Результат ремонту бензобака пайкою

    Як повернути в стрій кришку бензобака

    На несправність кришки бензобака можна звернути увагу, якщо при її відкритті відзначається шумовий ефект, пов’язаний з всмоктуванням повітря всередину ємності.
    Ремонт кришки бензобака найчастіше пов’язаний з несправностями пластикового повідка. Замінити його можна на стяжки, що скріплюють дроти. Для роботи знадобиться три хомута. Слід втягати один з них в отвір кришки паливного бака і затягнути щільну петлю. Вже до неї приєднати другий хомут. В петлі лючка бензобака зробити маленький отвір, до якого прив’язати петельний вузол. До нього буде прив’язаний другий кінець хомута, розташований на кришці бензобака.
    Пізнання в особливостях проведення ремонту паливної ємності для водія надзвичайно корисні. Розбираючись в ремонтних питаннях, жоден автомобіліст не буде захоплений зненацька, навіть далеко від цивілізації.

    Зміст

    • Як робиться якісний ремонт тріщин і сколів на лобовому склі авто
    • Чому потрібно відразу відремонтувати дефект
    • Ремонт ушкоджень лобового скла в майстернях
    • Ремонт лобового скла своїми руками
    • Чим загрожує неякісний ремонт

    Як робиться якісний ремонт тріщин і сколів на лобовому склі авто

    Скол або тріщина на лобовому склі автомобіля — це нерідке явище для наших водіїв багато в чому завдяки жахливого стану дорожнього покриття в нашій країні. Якщо така неприємність трапилася і у вас, то не варто чекати і відкладати гроші на заміну цілого скла, просто відремонтуйте його. Якісний ремонт тріщин на лобовому склі не буде кидатися в очі, крім того, немає ніякої гарантії, що після заміни ви на наступний день знову не зловите щебінку.

    Чому потрібно відразу відремонтувати дефект

    Зазвичай відколи на склі утворюються із-за попадання в нього шипів і каменів різної величини. Величина ушкодження найчастіше залежить від розмірів щебеню. Причиною виникнення тріщини досить часто є перепад температур, так що кондиціонером в літній період часу та піччю в зимовий слід користуватися досить обережно і відчувати міру.
    Отже, якщо вже так сталося, що ви зловили одну з перерахованих вище пошкоджень собі на лобове скло, то зволікати з ремонтом експерти не радять. Це пов’язано з тим, що вже через пару тижнів невеликі відколи можуть перетворитися в довгу і неприємну тріщину, яка буде заважати огляду і водія, і пасажира на передньому сидінні.
    Відео, навчальне ремонту стекол:

    В першу чергу після виявлення тріщини заклейте її скотчем! Це дасть вам трохи більше часу до того, як вона почне розростатися, а ще на місце пошкодження не буде потрапляти бруд, що навіть після ремонту може залишити помітний відбиток.

    Ремонт ушкоджень лобового скла в майстернях

    У разі виникнення пошкодження на лобовому склі вашого автомобіля експерти радять звертатися в сервісний центр. Тут професійні майстри зроблять все від себе залежне, щоб повернути вашому автомобілю колишню привабливість. Ремонт тріщин лобового скла автомобіля виробляють практично на будь-якому СТО. Для цього тут використовують фотополімери. Цей матеріал дозволяє відновити 70-80% міцності та прозорості лобового скла. Справа в тому, що фотополімери мають точно таким же коефіцієнтом заломлення світла, що робить ремонт непомітним.

    Вартість подібної процедури на СТО досить невисока, більшою мірою залежить від ціни фотополімерів, які використовуються для ремонту. Краще не скупитися, так як від якості закладення пошкодженого місця буде прямо залежати ступінь комфорту водія і пасажирів.

    Для того щоб вибрати найбільш професійну і надійну майстерню, дуже рекомендуємо вам читати відгуки клієнтів. У будь-якому випадку, якщо у СТО є сайт, то там обов’язково буде розділ з думками народу про їх роботу. Також спробуйте дізнатися у знайомих водіїв, можливо, вони підкажуть вам хороший сервісний салон.

    Ремонт лобового скла своїми руками

    Проте звертатися в сервісний центр не завжди раціонально, оскільки такі підприємства звичайно пропонують послуги, розраховані на усунення серйозних тріщин. Якщо вам необхідно ліквідувати глибокий скол або тріщину невеликої протяжності, цю процедуру можна виконати самостійно. Існує два основних шляхи вирішення такої проблеми.
    Найбільш простий метод потребує придбання спеціального набору, укомплектованого аплікатором. В покупці набору без аплікатора немає ніякого сенсу, оскільки по складності він не буде поступатися повністю ручного способу ремонту, і при цьому ви переплатите чималу суму грошей. Спочатку вам потрібно знежирити скло — для цього можна скористатися неорганічним розчинником або спеціальним миючим засобом. Постарайтеся виконати цю процедуру в чистому приміщенні, наприклад, в гаражі, захищеному від пилу і вітру.
    Аплікатор встановлюється на скло і закріплюється присоском — його носик повинен бути точно спрямований у центр тріщини або відколу. Починайте вводити всередину полімерну смолу, причому краще використовувати більшу кількість, ніж зазначено в посібнику користувача, оскільки в іншому випадку ви ризикуєте назавжди позбавити себе можливості відновити лобове скло. Після смоли починайте вводити плунжер, занурюючи його всередину до тих пір, поки останні бульбашки повітря не вийдуть на поверхню. М’якою ганчіркою видаліть залишки полімеру, що виступають над поверхнею вітрового скла, і наклейте зверху на пошкодження фінішну плівку. Тепер вам залишається тільки заполірувати місце ремонту і насолоджуватися отриманим результатом!


    Ручний метод рекомендують використовувати при складній формі тріщини, наявності великих відгалужень, а також при великій її протяжності. Його трудомісткість вище і одним спеціальним набором обійтися не вийде. Вам потрібно буде придбати наступні інструменти і витратні матеріали:

    • Інжектор і міст. Інструменти для наповнення тріщини полімерним складом. Для одноразового відновлення варто скористатися недорогими пластиковими виробами;
    • Полімерний склад. Обов’язково зверніть увагу на час затвердіння, яке не повинно перевищувати доби. Клеї для скла також відрізняються коефіцієнтом прозорості, який повинен збігатися з показником автомобіля — його можна знайти в посібнику користувача або на сайті виробника;
    • Скляний скрайбер — інструмент для зачистки ділянки навколо пошкодженої області;
    • Очищаюча рідина, обезжиривающий розчинник, серветки, протиральний матеріал;
    • Потужний електричний ліхтарик. Потрібен для пошуку повітряних бульбашок в місці ремонту;
    • Ручний насос для видалення повітря;
    • Дриль з комплектом алмазних свердел. Застосовується для усунення поверхневого напруги матеріалу.

    Спочатку вимийте і обезжирьте скло, а потім займіться усуненням напруги — для цього потрібно висвердлити ямки невеликої глибини на відстані 1-2 мм від тріщини через кожні 3-5 сантиметрів. Свердлити потрібно акуратно, намагаючись розширити тріщину до місця розташування створюваних лунок.
    Знову вимийте і обезжирьте скло, обробіть простір навколо скрайбером, а потім встановіть на нього міст, на якому буде розташовуватися інжектор. Сопло інжектора повинно бути спрямоване точно в центр тріщини — для його позиціонування можна скористатися лінійкою або лазерною рулеткою. Наповніть тріщину клеєм і просвітіть лобове скло ліхтариком, перевіривши його на предмет повітряних бульбашок при їх наявності варто підключити насос до інжектору і зробити кілька обережних рухів, щоб створити рух клею і видавити повітря назовні. Після закінчення процедур знімайте обладнання і видаляйте надлишки полімерної смоли серветкою. Залишається тільки просушити місце ремонту (щоб прискорити твердіння клею, можна скористатися ультрафіолетовою лампою середньої потужності), а також заполірувати скло.

    Чим загрожує неякісний ремонт

    На жаль, в даний час дуже багато безвідповідальних фахівців, які все роблять на швидку руку. Автомобільна косметика є цілою наукою і не терпить поспіху і неуважного ставлення до себе. Гроші всі люблять отримувати, а от працювати не хочуть.
    Якщо ви приїжджаєте до майстра, а він каже, що через вологи або бруду в тріщині він не може гарантувати позитивних результатів, то вам не варто затримуватися. Для справжнього майстра, який має багаторічний стаж роботи — це прості відмовки. Тріщину або скол завжди можна висушити і вичистити. Ціна на такі послуги буде трохи вище звичайної закладення пошкодження, але це гарантує його успішний ремонт.

    Також варто триматися подалі від майстрів, які приступають до усунення пошкодження без його ретельного огляду з різних сторін. Без цієї операції ремонт лобового скла відразу можна вважати «запоротым».
    Перед тим, як почнуть закладати пошкодження, обов’язково дізнайтеся, який фотополімер застосують для цього. Увага, американські матеріали не завжди підходять для нашого клімату. Поцікавтеся терміном придатності полімеру, якщо він прострочений, то тріщина на 99% розійдеться. Зазвичай ремонт якісним фотополімером коштує близько одного долара за один сантиметр тріщини.
    У майстри також варто дізнатися, з якою довжиною хвилі ультрафіолетову лампу він буде використовувати для проведення полімеризації.
    Ні в якому разі не погоджуйтеся на заклеювання тріщини матеріалом типу «рідкого скла» або герметика. Тріщини можна запаювати і заклеювати, інакше потім витратите величезну купу грошей на переробку.
    Відео про технології ремонту вітрового скла:

    Справжній професіонал дотримується всіх норм технологічного процесу, тому якість ремонту у нього завжди прекрасне. Таким чином, навіть якщо ви вже придбали нове лобове скло, нехай воно стоїть у гаражі, а ви відвідаєте хорошу автомобільну майстерню.
    Вдалих поїздок і відсутності каменів на вашому шляху!

    Найважливіше складова сучасного автомобіля — це, безсумнівно, електрообладнання. Електрообладнання автомобіля оснащений багатьма електронними системами та електронними пристроями. Різні фактори через певний час виводять електромеханічні вузли з ладу, це може статися із-за тривалої експлуатації, несприятливих кліматичних умов і т. д.

    Якщо електрообладнання виходить з ладу, то займатися її ремонтом повинен тільки кваліфікований автоелектрик з досвідом роботи і позитивними рекомендаціями. Фахівець, що знає електрику автомобіля, зможе продіагностувати електронні системи, електричні ланцюга, електропроводку і усунути несправність.

    Автоелектрика — це одна з найбільш складних автомобільних систем, і вихід її з ладу може заблокувати всі функції авто-аж до блокування запуску. Якщо поломка сталася, найближча СТО знаходиться далеко, а евакуювати автомобіль немає можливості, — вирішити таку проблему можна. Досить скористатися послугами виїзного електрика.
    В послуги автоелектрика входять такі обов’язки:

  • Ремонт електрообладнання.
  • Встановлення причини поломки електрообладнання.
  • Монтаж/Демонтаж ксенону.
  • Установка і ремонт сигналізацій.
  • Установка додаткового електронного обладнання.
  • Ремонт освітлювальної електрики.
  • Ремонт системи зарядки, системи запуску і запалювання авто.
  • Установка акустичних систем.
  • Ремонт або заміна проводки, різних елементів освітлення.
  • Відключення, розблокування сигналізації по виїзду в разі поломки або втрати брелока.
  • Зміст

    • Вантажний автомобіль, як усунути поломку
    • Установка додаткового обладнання
    • Діагностика автомобіля — навіщо вона потрібна
    • Висновок

    Вантажний автомобіль, як усунути поломку

    Поломка вантажного автомобіля, так само як і легкового, дуже неприємна, особливо якщо в момент поломки машина знаходиться в дорозі. У будь-якому разі проблему потрібно вирішувати, і чим швидше, як кажуть, тим краще. Особливість електричної системи вантажівки — це велика кількість електропроводів, і без спеціальної апаратури встановити місце пошкодження дуже важко. Якщо поломка полягає в електричній системі, тоді допомогу надасть кваліфіковану вантажний автоелектрик.
    Вантажівка — машинка не маленька, та ще якщо і з вантажем, тому евакуація в такому випадку практично неможлива. У таких випадках можна звернутися в спеціальну службу автотехпомощи. Ці служби дуже оперативно відреагували на виклик і в найбільш короткі терміни проведуть ремонт вантажівки. Дуже зручно, що в таку службу можна звернутися в будь-який час доби в будній чи вихідний день. Кваліфікований спеціаліст приїде на виклик з усім необхідним обладнанням та інструментами для встановлення та усунення неполадки. Не намагайтеся самостійно усувати несправності електромеханічних систем, це ще більше може погіршити ситуацію. Виклик автоелектрика стане самим правильним рішенням.

    Фахівця з ремонту електричних вузлів по силі відремонтувати вантажний автомобіль будь-якої моделі і марки, в цьому йому допоможе діагностичний комплекс відомостей і схем, розташованих в його комп’ютері.

    Установка додаткового обладнання

    Більшість водіїв встановлюють свої автомашини системи, не передбачені виробником, наприклад: аудіо – та відеообладнання, додаткове освітлення. Самостійна установка додаткового устаткування може порушити правильну роботу загальної системи електрообладнання автомобіля. Фахівець з вантажним авто встановить додаткове обладнання, враховуючи всі особливості цього типу автотранспорту.

    На відео — додаткове освітлення салону автомобіля:

    Діагностика автомобіля — навіщо вона потрібна

    Якою б надійністю не володіли сучасні транспортні засоби, в будь-якому випадку може відбутися збій якої-небудь системи і за допомогою автовласник звертається в спеціалізований автосервіс. Основний ремонт автоелектрики полягає в її діагностуванні, а потім ремонті всього електромеханічного та електричного обладнання машини.
    Діагностику проводять для встановлення робочого стану електромеханічних і електричних частин авто. Діагностика автоелектрики допоможе виявити порушені контакти, загрязнившиеся або окислені сполуки в електропроводці. Кваліфікований автоелектрик своєчасно виявить та запобігає поломку будь-якого вузла автоелектрики машини.
    Нинішні автомашини обладнані багатопрограмним управлінням, тому ремонт повинен проводити автоелектрик-діагност.
    Діагности проходять навчання в найбільших автосервісах, вони ретельно вивчають механічне обладнання автомашини, автоэлектрическую ланцюг і роботу двигуна.

    Деякі думають, що підключений прилад діагностики вказує не тільки помилки в системі автомобіля, але і вкаже причину поломки, але це далеко не так. Комп’ютер діагностики знаходить наслідок несправності, а ось зможе встановити причину і усунути тільки розбирається в цьому фахівець.

    Висновок

    Сучасні транспортні засоби укомплектовані великою кількістю електронних пристроїв, і найчастіша причина звернень в сервісні центри — вихід з ладу автоелектрики. Перше, що потрібно зробити в такій ситуації — звернутися до добре зарекомендували себе фахівцям. Не намагайтеся усувати поломку самостійно — це перша помилка, яку здійснюють автовласники. Відповідні автосервіси повинні виконувати наступні функції:

    • Мати у своєму арсеналі сучасне мобільне діагностичне обладнання.
    • Мати спеціальне обладнання для ремонту автомобіля поза сервісу (для надання послуг автоелектрика на виїзді).
    • Мати в наявність потрібні пристрої, витратні матеріали і деталі, які найчастіше виходять з ладу і підлягають заміні.
    • Рівень професіоналізму фахівців має бути найвищою.

    Якщо додати до всього зазначеного вище гнучкі ціни і гарне звернення з клієнтом, безсумнівно, такої організації можна довірити свого «залізного коня».

    На жаль, завзятому водієві не один раз у житті доводиться стикатися з проблемою спущеною шини. Саме тому важливо знати, як поміняти колесо самостійно. Повірте, ці знання за плечима не носити, на дорозі трапляється різне, і іноді у вас просто може не бути альтернативи, такий як викликати евакуатор або докотитися до найближчої СТО.

    Зрозуміти, що у вашого автомобіля спустило колесо, нескладно. Досвідчений водій завжди відчує, що його машину почало сильно вести в бік, або почує шльопання гуми по дорозі. Для того щоб знизити ймовірність спуску шини, постарайтеся перед тривалою поїздкою перевірити їх стан.

    Багато хто вважає, що заміна колеса — це складний і тривалий процес, однак виробники автомобілів вже давно зробили його простим і легким. Самостійне вміння поміняти колесо заощадить ваші гроші і час. Так як для проведення заміни у майстерні доведеться дочекатися евакуатора і відправиться з ним на СТО, де нікого не хвилює, що ви спізнюєтеся на важливу зустріч.
    Подібне вміння також підвищить вашу самооцінку, як водія, адже ви зможете впоратися з подібною проблемою без сторонньої допомоги.
    В даний час складність заміни колеса можна порівняти зі складністю перевірки тиску в шині і рівня масла.
    Зміст

    • Інструменти
    • Готуємо авто до заміни
    • Як зняти старе колесо
    • Установка нового колеса

    Інструменти

    Перед тим як почати міняти колесо, необхідно зібрати комплект інструментів, без яких це зробити практично неможливо. Зазвичай в керівництві по експлуатації автомобіля вказується місцезнаходження потрібних інструментів і описується, як поміняти колесо. Головні інструменти для заміни:

    • домкрат,
    • запаска,
    • спеціальний балонний ключ.

    Для заміни коліс на автомобілях деяких марок і моделей вам можуть знадобитися наступні додаткові інструменти:

    • торцевий ключ,
    • секретка,
    • регулювальні шпильки.

    Розрізняють чотири види домкратів — ножиці, рейкові, бамперні і гвинтові. Найбільш поширений перший тип. Для підйому автомобіля він оснащений ножичним механізмом. Більш потужним вважається гвинтовий домкрат, однак він займає набагато більше місця. Він піднімає автомобіль за допомогою гідравлічного механізму.
    Балонний ключ необхідний для ослаблення затискних гайок при знятті старого обода. Він являє собою торцевий ключ, на одній стороні якого знаходиться важіль, а на другій — головка, має розмір затискної гайки диска. Важіль використовують для зняття ковпака маточини або поддевания обода в разі іржі та налипання бруду.

    Запаски можуть бути малогабаритними або повнорозмірними. Повнорозмірну незручно зберігати в багажнику, так як вона займає багато місця, зате безпечніше. Взутими в малогабаритну запаску ви можете розвивати швидкість до 80 км/год і проїхати не більше 100 км. уникнути неприємних моментів перед поїздкою перевіряйте тиск в запасці.

    Готуємо авто до заміни

    В ідеалі необхідно робити заміну на рівній стійкій поверхні, яка в природі зустрічається досить рідко. Тож насамперед при спуску шини ви повинні відшукати найбільш підходяще для ремонту місце — поверхня без ям, височин і слабкого грунту. Далі, постарайтеся припаркуватися подалі від рухомих автомобілів. Це необхідно, для того щоб який-небудь недосвідчений водій не збив вас.

    На відео — заміна колеса автомобіля:

    Як тільки ви знайдете підходяще місце — вмикайте аварійний сигнал. Щоб автомобіль не скотився з домкрата, поставте його на паркувальне гальмо і включіть задню передачу. Потім підіпріть скати звичайними камінням або спеціальними противідкотними колодками. Якщо міняєте переднє колесо, то упори необхідно розмістити позаду задніх, а якщо заднє — перед передніми колесами.

    Як зняти старе колесо

    Перед підйомом автомобіля попросіть всіх ваших пасажирів вийти з його салону. Запам’ятайте, лізти під машину, яка коштує тільки на домкраті, небезпечно! Він не забезпечує стабільності, і при першому ударі вона може впасти прямо на вас.
    Противідкатні колодки
    Місце установки домкрата вказується в керівництві користування автомобілем. Його потрібно встановлювати так, щоб він підпирав машину, а не порушував її. Переконайтеся, що інструмент надійно впирається в точку підйому автомобіля і в точку на землі.
    Далі, знімаємо ковпак маточини і послаблюємо затискні гайки. Не варто їх знімати, досить просто розслабити, повернувши проти годинникової стрілки. Для цього використовуйте балонний, або хрестової ключ.
    Прикладене зусилля буде спрямовано на гайку лише в тому випадку, якщо колесо стоїть на землі, інакше ви швидше перейдіть сам диск, що гайку.
    Після ослаблення всіх гайок, підніміть спущене колесо, використовуючи домкрат. Висота підйому повинна забезпечувати зручну заміну старого колеса на нове. Здійснюйте підйом повільно.
    Помітивши, що автомобіль нестійкий, опустіть домкрат і усуньте проблему. Після підняття машини акуратно зніміть гайки і спущене колесо.
    Правда, нескладно виконати такі дії? А на СТО за це часто ціни не складуть!

    Установка нового колеса

    Після зняття старого пошкодженого колеса, покладіть його на землю під автомобіль. Таким чином, якщо автомобіль впаде з домкрата, воно послабить його пошкодження. Але все ж краще встановлювати домкрат на таку поверхню, що виключає можливість виникнення подібних проблем.

    Далі, встановлюємо нове колесо на маточину. Його тильну сторону направте до машини. Потім обережно вставте диск з болтами і затягніть затискні гайки. Існують затискні гайки, які відкриті з двох сторін. У цьому випадку направте конічну бік гайки до диска. Така форма гайки дає можливість краще закріпити і відцентрувати колесо. Гайки затягують не занадто сильно за допомогою балонного ключа.
    Спочатку затягніть одну гайку, а потім ту, яка знаходиться на протилежній стороні. Таким чином, ви забезпечите рівномірний розподіл тиску по колесу. Якщо ви затягніть гайки занадто сильно, то колесо зіскочить під вагою автомобіля, коли ви опустіть його на землю.
    На відео — покрокова інструкція по заміні колеса:

    До упору необхідно затягнути гайки, коли нове колесо торкнеться землі. Зверніть увагу, не стане на землю, а саме торкнеться! Тільки після цього повністю опустіть машину і приберіть домкрат. Спробуйте ще раз підтягнути гайки, тільки без фанатизму, щоб не пошкодити шпильок.
    На цьому процес заміни спущеного колеса закінчується. Як бачите, він не вимагає особливих навичок або серйозних знань. Ви можете впоратися з цим завданням не гірше, ніж професіонал на СТО. А за рахунок ціни заміни колеса ви зможете відремонтувати старе.

    Зміст

    • Передпусковий підігрівач — найкращий захист для двигуна в зимовий період
    • Основні відомості про електричному предпусковом підігрівачі
    • Основні відомості про автономному предпусковом підігрівачі
    • Основні відомості про предпусковом підігрівачі для дизельного двигуна
    • Як встановити при піднятий підігрівний пристрій для двигуна?
    • Створення передпускового підігріваючого механізму власноруч

    Передпусковий підігрівач — найкращий захист для двигуна в зимовий період

    Передпусковий підігрівач — це механізм, що відповідає за безпроблемний запуск двигуна авто. Справний проведення цього процесу сприяє збереженню цілісності силового агрегату. Це диво техніки можна придбати в спеціалізованих магазинах, але особливо умілі автомобілісти можуть спробувати спорудити такий підігрівач двигуна своїми руками.

    Пристрій направлено на підтримку під капотом транспортного засобу адекватної температури повітря, завдяки якій в морозний час року всі системи працюють безвідмовно. Вперше стали використовуватися в Скандинавії і Північній Європі. Система може бути підключена як до зовнішнього, так і внутрішнього електричного джерела живлення.

    Основні види:

  • Підігрівач двигуна електричний передпусковий.
  • Підігрівач двигуна автономний передпусковий.
  • Передпусковий підігрівач для дизельного силового агрегату.
  • Основні відомості про електричному предпусковом підігрівачі

    В цілому електричний передпусковий підігрівач двигуна нагадує не що інше, як домашній кип’ятильник. Пристрій обох цих приладів має ряд схожих моментів. Пристосування, яке регулює температуру повітря під капотом, складається з вбудованих в циліндри витків підігріває спіралі. Блок циліндрів при цьому не має противоледной заглушки охолоджувальної системи. Замість неї всередину вставлена спіраль, що сприяє підтримці в охолоджуючої рідини найбільш оптимальної температури повітря, що полегшує роботу мотора.
    Електричний підігріваючий механізм силового агрегату встановлюється під капотом, ізоляційні роз’єми при цьому виводяться на бампер транспортного засобу і підключаються до найближчого джерела живлення. Додатково пристосування оснащене вентиляційним сектором і акумуляторної підзарядкою, сприяє його довговічності. Багато сучасні пристрої мають також можливість дистанційного керування.
    Сюжет про електричному предпусковом підігрівачі:


    Ціни на подібні підігріваючі системи досить високі, але свою популярність серед російських автолюбителів вони все ж заслужили. Особливо полюбилися норвезькі пристрої фірми Defa.
    Використання цього механізму дозволяє уникнути передчасного зношування двигуна і значно скоротити кількість витраченого палива. Примітним фактом також є значна економія особистого часу.

    Електричний апарат для підігрівання двигуна напередодні його пуску, незважаючи на численні плюси, все ж має один великий недолік. Витрата електроенергії при його використанні становить не менше 10 кВт на добу.

    Основні відомості про автономному предпусковом підігрівачі

    Автономне при піднятий підігрівний пристрій — прекрасна альтернатива електричної різновиди.
    Являє собою камеру невеликого розміру, всередині якої знаходиться топливовоздушная суміш, і капильный штир, необхідний для займання такої суміші. Стінки камери містять циркулюючу охолоджуючу рідину, підігрівшись, вона концентрується в малому контурі навколишнього системи, завдяки чому прогріваються двигун і салон, а також відтають скла.
    Автономне пристосування локалізується або в системі електроживлення транспортного засобу, або в охолодженому секторі. Підходить як для бензинового, так і для дизельного двигуна. Джерело отримання енергії — паливний бак авто, а не електрична мережа.


    Фірми-виробники автономних передпускових підігрівають систем, які найбільш затребувані на сучасному автомобільному ринку, — Webasto, Eberspaсher.
    Додатково такі пристосування можуть бути обладнані системою дистанційного управління та таймерами. В інноваційних моделях управління здійснюється через мобільні телефони.
    Відео про автономному предпусковом підігрівачі:

    Основні відомості про предпусковом підігрівачі для дизельного двигуна

    Низькі температури згубно позначаються на дизельному двигуні. Експлуатація такого авто значно ускладнюється. Це пояснюється тим, що топливовоздушная суміш здатна займатися тільки під впливом теплової хвилі, яка утворюється в результаті стиснення. Чим нижче температура навколишнього середовища і чим старіший транспортний засіб, тим більше проблем виникає з запуском.
    При піднятий підігрівний пристрій, розроблене спеціально для описуваного типу двигуна, допомагає їй адекватно виконувати свої безпосередні функції в зимовий час року.
    Перевіреним виробником дизельних передпускових підігрівачів вважається Webasto Thermo Top Z. Пропоновані компанією пристрої підходять для установки на легковий автомобіль або на спеціалізовану техніку.
    При виборі передпускового пристосування автомобілістам необхідно враховувати, що вага цього пристосування становить 8 кг. Для легкового транспорту така ноша може бути вкрай важка.

    Як встановити при піднятий підігрівний пристрій для двигуна?

    Установка пристроїв, призначених для підігрівання двигуна напередодні його пуску, — процес короткочасний і нескладний. Для цієї роботи не потрібні якісь специфічні знання та навички.
    Етапи встановлення:

    • видалення всієї кількості охолоджуючої рідини;
    • відкручування гайок і вилучення штатного облікового патрубка;
    • заміна патрубка на хомут підігрівача;
    • укладання прокладки;
    • закручування гайок;
    • заповнення системи охолоджувальною рідиною.

    Деякі підігріваючі пристосування встановлюються шляхом врізання в шланг, що відходить безпосередньо від радіатора. Роз’єм не повинен перевищувати 6 див. У врізку вставляється придбаний передпусковий підігрівач і фіксується двома хомутами. Така установка обов’язково повинна мати вертикальне положення.

    Створення передпускового підігріваючого механізму власноруч

    Пристрої, призначені для підігрівання двигуна напередодні пуску, з’явилися в нашій країні не так давно. Тому багатьом власникам автотранспортних засобів досить часто доводилося включати кмітливість і самостійно знаходити вирішення проблеми запуску двигуна в холодну пору року.
    Основою саморобних підігрівають механізмів служили: паяльна лампа, спіралі з дроту і багато інші підручні матеріали. Варто зазначити, що надмірна жадібність і прагнення робити все самостійно не завжди дають бажані результати. Кустарне виробництво пристроїв, що підігрівають двигун напередодні пуску, часто малоефективно і може спричинити виникнення пожежі. Експериментуючи, обов’язково слід оцінювати реальні шанси на успіх.
    Відео про автомобільні передпускових подогревателях двигуна:

    Передпусковий підігрівач двигуна просто необхідний автомобілістам, які проживають в місцях, де вирують тривалі морози. Не варто відкладати його покупку в довгий ящик, навіть незважаючи на його значну ціну. Передчасна псування мотора спричинить за собою більш відчутні витрати. Будьте розсудливі!

    Зміст

    • Як працює варіатор
    • Що він собою являє
    • Якими вони бувають
    • Кліноременний варіатор
    • Ремінь
    • Тороідний варіатор
    • Гідростатичний механізм
    • Як проводиться ремонт варіаторів

    Як працює варіатор

    Часто в технічних характеристиках автомобіля, які ми вивчаємо, можна зустріти таке слово, як безступінчатий варіатор. Якщо про МКПП або АКПП ми чули, то це слово залишається для деяких загадкою. Спробуємо в нашій статті висвітлити потрібну інформацію і докладно розповісти про те, як він влаштований.

    Що він собою являє

    Виявляється, варіатором називають особливий тип АКПП. І він був винайдений, як не дивно це буде чути, ще в XIX столітті! Але і це ще не все. Як стверджують історики, а це дуже допитливі до всього хлопці, перше в світі пристрій подібного типу було придумано самим Леонардо да Вінчі ще в XV столітті.

    Що стосується першого автомобіля з варіатором, то він з’явився в середині двадцятого століття. І першими варіаторами стали займатися інженери компанії DAF, які оснащували ними свої вантажні і легкові автомобілі. Потім у них такий тип трансмісії перейняв «Вольво» і став ставити на свої машини.
    По суті, варіатором можна назвати ту ж АКПП. І неозброєним поглядом автомобіль з варіатором і «автоматом» зовні не відрізниш. На автомобілях з варіатором стоять такі ж педалі (їх дві) і коробка передач. Але автомобіль, обладнаний таким пристроєм, що працює трохи по-іншому.
    Зокрема, на машині з варіатором відсутні фіксовані передачі першій або другій швидкості, а вони переключаються практично непомітно і дуже плавно. І поштовхів, які зазвичай відчуваєш при рушанні з місця, на автомобілях з варіатором не помічаєш. Крім цього, завдяки варіатору відбувається безперервне і знову ж непомітна зміна ПЧ під час розгону або навіть уповільнення транспортного засобу.
    Відео про види коробок передач:


    Так яку ж коробку варто вибрати: варіатор або «автомат»? Спробуємо розібратися. Нерідко такий пристрій називають безступінчатим коробкою, маючи на увазі те, що передачі змінюються практично непомітно.

    Якими вони бувають

    Найбільш популярними сьогодні є кліноременним зі шківами змінного діаметру, тороїдальні, а також ланцюгові варіатори.

    Кліноременний варіатор

    Почнемо з шківом кліноременного варіатора, так як він найвідоміший.
    Його екіпірування — це шків і клиновидний або ведений ремінь. При цьому такий тип безступінчатим коробки працює в залежності від кількості оборотів агрегату і не реагує на навантаження. Приміром, якщо піднятися в гору, автоматично збільшується навантаження на заднє колесо, але ПЧ залишається незмінним. Такий параметр багато експертів називають одним з недоліків варіатора шківом кліноременного.

    Чому ремінь такого типу називається клиновидним? Та тому що ремінь на розрізі має форму трапеції і як би вклинюється в шків своїми бічними частинами. Коли ці боковинки зношуються, ремінь ще глибше вклинюється в шків, знову ж залишаючись в хорошій зчепленні.
    Передаточне число на варіаторі кліноременним змінюється шляхом взаємодії ведучого і веденого шківів. Іншими словами, це виглядає наступним чином. Частини ведучого шківа, який обертається коленвалом, плавно стискаються і виштовхують ремінь подалі від центру. Ведений шків при такому процесі розтискається, а ремінь починає м’яко потопати вже в ньому, наближаючись до центру. Таким чином, змінюється передаточне число від коленвала, прямуючи до заднього колеса.
    Що стосується різниці між веденим і провідним шківами, то на другому немає роликів, замість яких встановлена буває пружина.
    Те, як працює кліноременний вигляд пристрою, можна пояснити ще й методом двох однакових олівців. Беремо їх і ставимо паралельно один одному на столі. Потім знімаємо гумкою і починаємо крутити один з циліндричних олівців. Як ви думаєте, що станеться? Звичайно ж, почне крутитися одночасно і другий предмет, і притому з тією ж швидкістю, що і перший. Але історія не повториться, якщо олівці будуть мати різний діаметр перерізу.
    Відео, яке демонструє роботу шківом кліноременного варіатора:

    Різні олівці знову ж будуть обертатися, але по-іншому. Олівець з великим перетином поки буде робити один оборот, другий поменше зробить два.
    І варіатори різного типу мають схожий з «олівцями» принцип роботи. Тільки ось діаметр цих олівців у варіатора постійно змінюється, адже, як говорилося вище, у шківом кліноременного типу пристрою два шківа, зроблених у вигляді конусів. Вони своїми кінцями (шківи) бувають звернені один до одного, а між ними затискається ремінь.
    Переміщаючись один відносно одного, шківи стають схожими на олівці, постійно змінюють свій діаметр. Обидва шківа забезпечуються зазвичай гідравлічною системою, але нерідко підключається і сервопривід. Завдяки цьому половинки першого і другого шківів зсуваються і розсуваються синхронно. Навіть якщо один з них знаходиться на ведучому валу, який йде від мотора, а другий — на веденому, що йде до коліс, зміна ПЧ пройде набагато ширше.
    Коробка варіатор такого типу ще буває забезпечена механізмом, який відповідає за зміну напрямку обертання вала при включенні задньої передачі.

    Ремінь

    Цікаво, а з якого матеріалу зроблений ремінь на такому варіаторі. А він незвичайний, зроблений з суміші гуми і тканини. Він несхожий на ті ремені, які обертають різні генератори або інше навісне устаткування. Адже такий не витримав би і тисячі кілометрів.
    В варіатора ремені мають досить складну конструкцію. Зазвичай це сталева стрічка, покрита залізними складовими. На такий набір сталевих тросів буває нанизано поперек безліч тоненьких пластинок, що нагадують за формою трапецію. Саме краї цих самих стрічок і контактують зі шківами. До речі, завдяки такій конструкції вдалося придумати і штовхає ремінь, передає потужність обома своїми половинами від одного шківа до іншого.

    Перевагою сталевої стрічки є те, що передаючи зусилля на стискання, вона не складається, як зробив би звичайний ремінь, а знаходить жорсткість.

    Замість клинового ременя такої конструкції нерідко виступає і широка ланцюг пластинчастий, також сталевого типу. Вона стикається з конусами своїми краями, і саме такий вид ременя можна зустріти на варіатора автомобілів Ауді. Щоб провести змащування цієї самої ланцюга, застосовується особливий вид рідини. Вона здатна змінювати свій фізичний стан під сильним тиском, що виникають у місці стикання зі шківом.
    А те, як буде варіатор міняти ПЧ при розгоні автомобіля, залежить від спеціально обраної ПУ. Для прикладу, уявімо собі те, як ми розганяємося на звичайному автомобілі з механічною коробкою або навіть з «автоматом». Що ми робимо? Ми на кожній передачі обов’язково розкручуємо двигун, щоб спокійно перейти на наступну передачу. У випадку з варіатором двигун свої обороти не змінює, навіть при будь-якому розгоні. Зате передавальне відношення змінюється плавно.
    Для деяких водіїв, незвичних до водінню автомобілів з варіатором, створюється дивне відчуття. Він натискає педаль газу в підлогу, тим самим підвищуючи обертів двигуна. Той починає вити і так залишається протягом усього розгону. Хоча темп розгону і високий, і на перемикання швидкостей час не витрачається, це трохи дратує. Але кожному своє.
    Модель металевого клиновидного ременя
    У деяких випадках інженери роблять наступне: вони варіатор настроюють таким чином, щоб автомобіль розганявся з ним по-особливому. Це нагадує збільшення швидкості із звичайною КПП, тобто коли поступово набирається зростання оборотів двигуна.
    Зате варіатор дуже розумний. Наприклад, якщо піднімаєшся на автомобілі з варіатором в гору, той автоматично уповільнює рух, навіть коли натиснута педаль газу. Але пристрій не залишить підключеної високу передачу, а навпаки, збільшить крутний момент на виході з коробки. Це відбудеться завдяки роботі шківів, що для впевненого штурму висоти швидко пересуваються назад.
    Крім того, на деяких автомобілях марок з варіатором водій може вибирати режими з віртуальними передачами, з шістьма або навіть з вісьмома. Вони задаються спеціальної електронікою, і між передачами варіатор буде перескакувати, як звичайна класична коробка-автомат. До того ж можна буде перемикати швидкісні передачі за власним бажанням, як на автомобілях, що мають автоматичний секвентальный режим перемикання.

    Тороідний варіатор

    Цей вид варіатора наділений замість ременів і шківів колесами і роликами. Система варіатора CVT здається трохи інший, що відрізняється від шківом кліноременного пристрою. Але всі її компоненти виконують, по суті, ті ж функції. Результат один — постійно змінюється трансмісія!
    Принцип роботи тороідного варіатора відбувається наступним чином. Один з дисків з’єднується з двигуном, а інший — з карданним валом. Перший диск — це той же ведучий вал, а другий — ведений. Між дисками розташований не ремінь, а як і говорилося, ролики або колеса, які і передають потужність від одного до іншого. Те ж саме робить і ремінь на кліноременним варіаторі.
    Колеса здатні обертатися навколо двох осей. Це і горизонтальна вісь, і вертикальна. Такі види обертання допомагають колесам стикатися з дисками в різних областях. І коли колеса стикаються з ведучим диском біля центру, то вони змушені контактувати з веденим диском близько обіду, тим самим приводячи до збільшення крутного моменту та зменшення швидкості. Це і є овердрайв або висока передача.

    Гідростатичний механізм

    Обидва вищеописаних видів варіатора працювали за рахунок радіусу контактуючих точок між двома обертовими об’єктами. Але гідростатичний варіатор має зовсім інший принцип роботи, заснований на використанні насосів змінного об’єму. І обертальний рух тут забезпечується за рахунок гідростатичного насоса.

    Як проводиться ремонт варіаторів

    Ремонт варіаторів проводиться так само, як і лагодження АКПП. Вони також не люблять, коли з ними поводяться з порушеннями правил, і виходять з ладу. Власникам автомобілів з варіатором слід ознайомитися з правилами експлуатації такої коробки, а не нехтувати ними.

    Що стосується буксирування автомобілів з варіатором, то як і у випадку з АКПП, тут є свої особливості. Зокрема, буксирувати автомобіль можна буде, лише встановивши важіль перемикання в стан N, і їхати потрібно не більше 80 км зі швидкістю не більше 50 км/год. При буксируванні на великі відстані обов’язково наявність евакуатора.
    На варіатора, як і на АКПП, слід проводити планову діагностику не менше одного разу на рік. Якщо помічаються неприродні шуми або поштовхи в коробці, то обов’язково проходження діагностики на спеціальній СТО. Діагностика допоможе визначити все наявні шуми, збої в роботі і можливі неполадки. І таким чином можна буде уникнути дорогого ремонту.
    Ремінь варіатора так само, як і сам пристрій, нерідко підлягає ремонту. І для його проведення не потрібно ніякого складного обладнання. Наприклад, часто вдається змінити ремінь на скутерах, які забезпечені варіатором, своїми руками.
    Відео про пристрій і порівняно варіатора:

    І наостанок хотілося б підсумувати. Автомобілі з варіатором все більш стають затребуваними. Ціна на них різна. Наприклад, Chery Tiggo FL з повним приводом, наділений варіатором, коштує близько 640 000 російських рублів.

    Деяким водіям здається, що обзавівся гарною машиною, де встановлена система ABS, і все — боятися нічого, і по дорогах, навіть взимку, можна ганяти, як очманілі. Але на жаль, це не так. І часто помилка ABS може стати причиною нещасних випадків на дорозі, якщо водій забуде про уважності.

    Як працює ABS

    Зміст

    • Неуважність — дамоклів меч для водія
    • Форс-мажори на дорогах з ABS
    • На відео показаний принцип роботи системи (ABS):
    • Причини помилок
    • Діагностика ABS

    Неуважність — дамоклів меч для водія

    Дійсно, водії-новачки або люди з особливим складом характеру вірять в рекламу беззастережно. Досить їм почути про те, що передові інженери придумали нову технологію і вона буде все робити замість людини, вони відразу ж вірять у це і покладають на робота всю відповідальність. А хіба це правильно?
    Так, система ABS — це унікальна можливість керувати автомобілем на важких ділянках дороги. Вона часто допомагала автомобілістам, врятувала від неминучої аварії, робила гальмування стійким, навіть на слизьких дорогах. Але це зовсім не означає, що чоловік повинен повністю довірити своє життя і життя своїх пасажирів, автоматиці.
    Необережність — головна причина багатьох смертей, і сумна статистика стверджує, що тверезі водії гинуть саме з-за цього. Як і будь-яка машина, система ABS може зрідка пустувати або, іншими словами, працювати неадекватно. У чому ж причина?
    Те, як працює система ABS, багатьох дивує і радує. Не потрібно володіти знаннями супервождения, як мегаводители. Досить довіритися роботу, і він все зробить замість вас. Але буває і так, що ABS не включається. Або ж включається, а потім автоматично вимикається. І водій зобов’язаний бути уважним і все це помічати.
    Збої в системі ABS можуть бути навіть після виявлення помилки і при працюючій ABS.

    Принцип роботи антиблокувальної системи
    Часта причина, через яку відключається система ABS або перестає адекватно працювати, — це зникнення сигналу з колісного датчика. Як і будь-робот, в такому випадку ABS не знає, що робити, і автоматично відключається. Все правильно. Система, не знаючи, що діється з колесом, відключається, щоб не розвернути автомобіль впоперек, неправильно розподіляючи зусилля по колесах. Виходить, що інженери самі наділили систему таким виключенням? Так.
    Інженери заздалегідь продумали ці фокуси. І система ABS після автоматичного вимкнення продовжує опитувати колісний датчик, і якщо сигнал відновиться, то запрацює і ABS. Якщо ж з колесом що-небудь не так, система ABS більше не включиться, а опитування буде припинений. В цьому випадку водій повинен зупинити автомобіль, перевірити колеса, усунути несправності, і після повторного заводу машини система ABS знову пошле опитування та, отримавши задовільну відповідь, відновить роботу, як ні в чому не бувало.
    А от якщо б система ABS була наділена пам’яттю, де б фіксувалися всі виявлені помилки, робот б їх прочитував. Але на жаль, існують блоки, які помилки фіксувати не можуть. І відповідно, зрозуміти причину відмови роботи буває дуже складно.

    Форс-мажори на дорогах з ABS

    На відео показаний принцип роботи системи (ABS):
    http://www.youtube.com/watch?v=gxWxwwq1OCw
    Як кажуть, у світі немає нічого ідеального, крім самої природи і всього, чого не створив сам чоловік. І ABS не виняток. Збереження керованості часто оплачується занадто дорогою ціною — збільшенням гальмівного шляху. У разі якщо система ефективна при відмінному зчепленні всіх чотирьох коліс, на проблемному покритті форс-мажори можливі.
    Різні нерівності дорожнього покриття, такі як гребінка або трамвайні шляхи, можуть викликати відскік коліс. А якщо несправні підвіски, то можливий і тимчасовий відрив коліс від дороги. У ці моменти колеса автомобіля розвантажуються, на них не здійснюється тиск, а це призводить до ранньої блокування гальмового диска при вимушеному гальмуванні. Відповідно, система ABS спрацьовує раніше.
    Варто зазначити, що такий самий ранній ефект спрацьовування системи ABS спостерігається на гравійних і піщаних дорогах, де буває багато бруду в дощову пору року. Таке може статися і на голому льоду. Зрозуміло, що найгіршим варіантом у такому випадку стане виліт автомобіля з дороги. Так, ті машини, які системою ABS не наділені, вгризалися б своїми колесами в дорожнє покриття, відповідно гасячи швидкість. А ось система ABS, як це не дивно, сильно збільшує гальмівний шлях, і автомобіль, у разі гальмування, може повести по дузі.
    По суті, відключення ABS не передбачено. Але позбутися від системи можна, знявши запобіжник. Це актуально робити на льодових трасах, куди часто виїжджають потренуватися в управлінні транспортним засобом. Але і забувати про те, що сучасні системи ABS відповідають за грамотне розподіл гальмівних сил по осях при звичайному гальмуванні. Зрозуміло, що механічні гальмові регулятори, які до ABS цим завідували, таку ефективність дати не можуть. І все може закінчитися плачевно, адже будуть заблоковані задні колеса.

    На відео розповідається про переваги системи:

    Причини помилок

    Що ж робити, якщо перестала працювати ABS? А точніше, якщо вона працює, але недостатньо ефективно. Як правило, багато системи ABS наділені лампою — індикатором відмови. Інженери передбачили і зчитування коду помилки. Водієві вдається відстежувати параметри деяких елементів і керувати ними. Так, це можливо зробити з насосом модуля ABS або з клапанами. Рекомендується застосовувати обладнання, яке включає в себе не надто багато елементів і, відповідно, досить надійне. Зазвичай таке поставляється дилерськими центрами.
    Помилки системи ABS найчастіше виникають через модуля управління. І найчастіше ними стають внутрішні електронні несправності. В більшості своїй такі помилки несуть випадковий характер, а потім автоматично зникають. Якщо ж помилки виникають повторно і не видаляються, сам модуль підлягає заміні. Його ремонт виробником не передбачено.
    Несправність проводки або відмову самого датчика, що подає інформацію, також можуть бути частими причинами помилок. І якщо використовується активний датчик, несправність обумовлена буває підвищеним люфтом ступичного підшипника. Може з’явитися явний повітряний зазор між кільцем-магніт на підшипнику і датчиком. Може бути навіть так, що при заміні цього самого підшипника його просто поставили не з тієї сторони.
    Що стосується використання пасивного датчика, то тут проблему може створити гребінка на приводі. Її могло трохи змістити з посадкового місця при установці або знятті приводу. Також сигнал з цього датчика може слабшати через накопичилася бруду або залишилися металевих частинок на гребінці. І тому датчик часом буває неможливо навіть зняти без пошкоджень, так як удари молотком здатні зруйнувати. При цьому вдаряти небезпечно не тільки по самому датчику, але і по поверхнях поруч.
    На відео розповідається про мінуси ABS:

    Існують і інші типи помилок ABS, частина з яких може мати відношення до самої ланцюга зв’язку. Наприклад, датчик педалі гальма теж відноситься до ABS. Нерідко лампу помилки можуть запалювати і інші модулі. Лампа здатна реагувати на несправності, які в прямому сенсі не бувають пов’язані з системою ABS.

    Діагностика ABS

    Визначення несправностей і помилок антиблокувальної системи (ABS) є одним з найбільш істотних моментів в комплексній процедурі перевірки автомобіля перед далекою поїздкою. Діагностика ABS несе в собі головну мету — запобігання блокування колеса, у разі коли обертання дійсно необхідно для гальмування. Це можуть бути ситуації на слизьких дорогах та поверхнях.
    Не треба і говорити про те, що датчик швидкості — це один з головних механізмів системи ABS. Його перевірка необхідна, так як механізм стежить за швидкістю коліс, допомагає їм випускати важкий тиск, коли відбувається тверде гальмування. Спеціальний магнітний датчик виявляє швидкість колеса і передає інформацію комп’ютера ABS. При псуванні або несправності цього самого датчика гальмування буде відбуватися нерегулярно і навіть на низьких швидкостях.
    Перед тим як цей самий датчик зняти, слід гарненько змастити болти кріплення WD-40, що дозволить відкрутити їх акуратніше. Це робиться через те, що ці болти легко ламаються і можуть призвести до додаткової проблемі. Корисно перед роботою розмістити дерев’яні блоки або камені плоского типу під кожним колесом, створюючи стійку автомобільну стійку. Рекомендується також активувати гальма паркування.
    Гальмівний шлях з ABS і без нього
    І передні, і задні датчики ABS бувають розташовані ззаду за складанням коліс. Працювати потрібно буде гайковим ключем, направляючи той правильно і проти годинникової стрілки, щоб відсунути колесо від втулки. І для успішного зняття складання, можливо, доведеться зробити хороший ривок. Сам датчик знаходиться в маленькій чорній коробці, розміщеної по самому центру. Бажано буде її прочистити. Масло потрібно протерти тканиною, роблячи це дуже акуратно.
    Корисно також перевірити провід, що йде від БУ ABS до датчика, особливо якщо чистка не допоможе. Щоб перевірити провід, потрібно відкрити коробку датчика, роз’єднати і прибрати датчик в бік. Заздалегідь підготовлену батарейку під’єднуємо до фішці в потрібній полярності. Смикаємо проводу в різні сторони, і якщо лампа не горить, значить, справа не в ній. Варто також перевірити підшипники, адже причина може бути укладена в них. Вони можуть бути пошкоджені при заміні або ударі.
    Після того як було виявлено, чому не працює ABS, тобто після виявлення остаточної поломки датчика і проведення заміни, необхідно переконатися в придбанні тієї сенсорної моделі, яка стояла в автомобілі. Це допоможе зберегти належне функціонування механізму ABS. Новий датчик потрібно буде вставити на місце і затиснути його болтом.
    І наостанок. Потрібно буде переконатися в тому, що немає великого простору між наконечником сенсорного типу і колесом. Крім цього, найчастіше звичайного чищення установки більш ніж достатньо для вирішення проблем з ABS.

    Зміст

    • Як провести монтаж лобового скла своїми руками
    • Установка
    • Демонтаж лобового скла
    • Зрізка
    • Підготовка підстави для монтування нового скла
    • Нанесення праймера

    Як провести монтаж лобового скла своїми руками

    Уявити собі сучасний автомобіль без скла практично неможливо. Ще б, адже це найважливіша частина будь-якого транспортного засобу. Тому встановлення лобового скла, яка нерідко буває вимушеною, — процедура особлива і дуже затребувана.

    Установка

    Не варто заглиблюватися на тему про те, навіщо потрібні лобові стекла. Вистачить і того, що вони захищають водія і пасажирів від каменів, пилу, бруду і різних погодних явищ. А якщо виникне ДТП, скло бере на себе роль захисного бар’єру. Особливо це стосується лобового скла, виготовленого нерідко з подушкою безпеки. Як же замінити його, якщо в цьому є необхідність, розглянемо нижче.
    Лобове скло — найважливіший елемент автомобіля

    Демонтаж лобового скла

    В першу чергу заміна лобового скла починається з демонтажу двірників. Як відомо, зафіксовані вони бувають до трапеції двома гайками.
    Після того як вони знімаються, починається наступний етап підготовки робочої зони: демонтаж підкапотного простору. Щоб отримати пластик, розміщений під лобовим склом, потрібно розслабити кріпильний молдинг, тобто гуму. І тільки після цього пластмасові деталі легко можна буде зняти.
    Відео про демонтаж лобового скла:

    Після цього лобове скло потрібно буде звільнити від молдинга по краях і всьому периметру. Не можна при знятті використовувати велику силу, а діяти потрібно дуже акуратно, незважаючи на те, що гума буває досить щільною, гнучкою і толстой.

    Якщо вдасться витягти один кінець молдинга, далі процес демонтажу стане нескладними і досить швидким.
    Гумові молдинги, після того як вони будуть зняті, повинні очиститися від забруднень, бути вимиті і просушені. Потім їх можна використовувати вже з новим лобовим склом, і фіксація в такому випадку проходить за допомогою звичайного скотчу.
    Демонтаж лобового скла

    Зрізка

    Одним з найнебезпечніших моментів демонтажу старого лобового скла є зрізка. Часто використовується в процесі зрізання скла спеціальна вита струна, але робота ускладнюється тим, що при прорізанні клейової основи можна подряпати торпеду і деякі елементи внутрішньої стійки автомобіля. Або просто пошкодити лакофарбове покриття кузова.

    Слід знати, що зрізання проводиться по всьому периметру скла і особливо важкої робота стає на кутах, де підвищується ризик пошкодження кузова автомобіля.
    Крім того, небезпека роботи зі струною укладена буває в тому, що необхідно тримати її натягнутою, і притому дуже сильно. Високий натяг струни загрожує, в свою чергу, розривом і нанесенням досить серйозних травм працівнику, а також пошкодженням деталей салону автомобіля. І ризик вдається значно знизити, застосовуючи різні захисні пристосування.


    Після того як скло буде акуратно зрізана, його кладуть на підготовлений стіл.

    Підготовка підстави для монтування нового скла

    Тепер слід відкрутити дзеркало заднього виду і підготувати нішу для нового лобового скла. Для початку потрібно зрізати старий клей з рами кузова, але повністю видалити клейову основу не рекомендується, так як це може привести до виникнення корозії на металевих частинах. І тому в процесі різання необхідно залишати клейову основу не менше одного міліметра.
    Після цього слід знежирити поверхню нового скла. Незважаючи на те, що візуально скло чисте, що на ньому присутня тонка силіконове покриття, що залишився з процесу виробництва автоскла. І видалити таке покриття можливо тільки з допомогою спеціальних хімічних розчинів.
    Якщо провести очищення неправильно, новий клейовий шар з часом почне пропускати вологу і тим самим зведе нанівець всю установку.
    Після демонтажу зрізається старий шар клею

    Нанесення праймера

    Нанесення праймера — це обов’язкова умова перед накладенням шару клею. Праймером називається скляна грунтовка, яка збільшить зчіпні властивості поверхні скла, а надалі буде служити і як захист від впливу сонячних ультрафіолетових променів, які сприяють руйнуванню клею.
    Обов’язково потрібно обробити праймером і раму кузова. Але перш очистити кузов від забруднень. Ґрунтовка здатна захистити метал від іржі, а також значно збільшити адгезію між склом і кузовом.

    Всі зняті зі скла аксесуари, в тому числі антена і датчики, очищаються і фіксуються на місце. Робиться це за допомогою спеціального скотча, званого двостороннім.
    Хотілося б порадити наносити клей на поверхню по-особливому. І складність в цьому випадку полягає в тому, що шар, нанесений на скло, зобов’язаний бути конусоподібної форми, що звужується догори і має висоту не більше 14 і не менше 12 мм. Крім цього, на скло рекомендується поставити спеціальні демпфери з гуми. Вони не дозволять автосклу занадто щільно прилягати до кузова, а не те в іншому разі після висихання клею лобове скло в процесі установки може лопнути.
    Відео про самостійній заміні скла:

    І наостанок. Лобові стекла, встановлені своїми руками, не повинні «грати». Іншими словами, вони обов’язково повинні прилягати до кузова з певною щільністю і установка обов’язково повинна проводитися з точністю і акуратністю. Враховувати потрібно і отцентровку як по горизонталі, так і по вертикалі. Фіксується скло в рамі і кріпиться, як і говорилося, за допомогою спеціального скотча.

    Будь-який автовласник замислюється про те, як убезпечити свій автомобіль від викрадення або злому. Одним із варіантів такого рішення є встановлення сигналізації на автомобіль.

    Фахівці стверджують, що в установці сигналізації на автомобіль немає нічого складного. Якщо власник вміє користуватися викруткою, паяльником і розбирається в електроніці, то, користуючись інструкцією, він практично без проблем зможе самостійно поставити автосигналізацію на свого «залізного друга».
    Зміст

    • Вибір сигналізації
    • Інструменти, необхідні для самостійної установки сигналізації
    • Установка
    • Підключення до панелі управління
    • Підключення до замку
    • Інсталяція
    • Блокування двигуна

    Вибір сигналізації

    В першу чергу необхідно, звичайно ж, вибрати ту автосигналізацію, яка буде встановлюватися.

    Після вибору автосигналізації необхідно зібрати всі інші інструменти, які знадобляться.
    Відео про те, як вибрати сигналізацію:

    Інструменти, необхідні для самостійної установки сигналізації

    Тим, хто вважає, що установка сигналізації на авто своїми руками — це здійсненне завдання, знадобиться:

    • хрестова викрутка (необхідна для зняття панелей автомобіля);
    • ключ на 10 з комірчиком (для тих же цілей);
    • прилад для зачищення проводів (можна скористатися звичайним ножем і запальничкою, можна використовувати плоскогубці або спеціальні прилади, які легко знайти в будівельному магазині);
    • чорна ізоляційна стрічка високої якості;
    • двосторонній скотч;
    • прилад для вимірювання напруги і провідності (наприклад, мультиметр);
    • поролон (потрібен, щоб обернути блок автосигналізації — так вона не буде гриміти на нерівних дорогах);
    • сигналізація.

    Установка

    Отже, щоб встановити сигналізацію на автомобіль своїми руками, потрібно в першу чергу зрозуміти, де буде знаходитися центральний блок. Найзручніше встановлювати його в порожнині, яка знаходиться за панеллю приладів.


    Після того як місце знайдено, починається процес встановлення автосигналізації в машину. Для цього необхідно зняти дві панелі (найчастіше вони тримаються на саморізах і кліпсах) — приладову і рульову. Також необхідно зняти нижню прокладку рульової колонки. Після цього той, хто встановлює автосигналізацію, отримує повний доступ до замка запалювання. Не забувайте, що всі роз’єми з приладової панелі не можна опускати на металеві ділянки кузова. Найкраще обмотувати їх відразу ізолентою, так як вони мають відкриті контакти, які, стикаючись з металом кузова, можуть замкнути з масою.
    Другий крок — підключення дротів сигналізації.

    Підключення до панелі управління

    Підключаємо виходи «сигналки» на поворотники або на габарити автомобіля, на лампочку індикатора відкривання дверей і на контроль заведеного двигуна. Якщо автомобіль оснащений оптронів панеллю, то все що можна підключити — це покажчики поворотів. Всі інші сигнали «приходять» на панель в електронному вигляді.
    Щоб підключити дроти, нам необхідно знайти на задній панелі лампочки поворотів. На платі лампочок є доріжки. Нам необхідний контакт потужністю 12 Ст. Після того, як контакт знайдено, необхідно його перевірити. Для цього чіпляємо роз’єм до доріжці, включаємо сигнал повороту і чіпляємо мультиметр. На мультиметре повинно з’являтися напругу в той момент, коли лампочка поворотників горить. Якщо це так — потрібний дріт знайдено.

    Запам’ятайте, ніколи і ні при яких умовах не використовуйте принцип «лампочки» для знаходження потрібних вам проводів. В автомобілі така перевірка може привести до замикання подушок безпеки, виходу з ладу реле генератора і багатьом подібним речам.
    Далі таким же чином шукаємо негативний дріт. Потрібний нам провід повинен реагувати на відчинені двері, тому проводимо ті ж процедури і перевіряємо їх на відкритих дверей. Потрібний нам контакт повинен показувати напругу мінус 12 В той час, коли двері відкриті. Якщо двері машини закрита — напруга повинна бути дорівнює 0.

    Так само шукаємо провід контролю запуску двигуна. Якщо в автомобілі цю функцію виконує тахометр, то «продзвонити» його неможливо. Тут необхідно враховувати, що на тахометр приходить три дроти — це плюс, мінус і сигнал негативного імпульсу. Для установки необхідно знайти провід, який найчастіше йде до контакту IG.
    Проводимо такі ж дії з лампою зарядки і аварійного тиску для двигуна.

    Підключення до замку

    Наступний етап установки автосигналізації своїми руками — підключення до центрального замку. Для того щоб це зробити, необхідно знайти реле включення замку (перевіряти його методом відкриття і закриття замку автомобіля), і проводимо ту ж процедуру, що і при підключенні до панелі управління.

    Інсталяція

    Якщо ви вирішили, що вам необхідна автосигналізація, встановлена своїми руками, почніть з того, що джгут проводів необхідно обмотати ізолентою. Краще всього вибирати ізоляційну стрічку чорного кольору — так вона буде менш помітна. Це робиться, по-перше, для того щоб створити імітацію штатної проводки, а по-друге, щоб отримати подвійну ізоляцію.
    Запам’ятайте, замикати потрібно з боку роз’єму сигналізації, і найважливіше — не можна забувати про «отпайки», кожну з яких необхідно також обмотати ізолентою.
    Коли проводи будуть готові, їх необхідно підключити до блоку автосигналізації і заховати дроти.

    Далі, згідно з інструкцією необхідно з’єднати дроти сигналізації і дроти машини. При з’єднанні можна використовувати спеціальні затиски, але їх проблема полягає в тому, що якщо злодій вирішить розкрити сигналізацію, то, відкривши авто, він відразу ж побачить, як і де необхідно різати проводку, щоб вимкнути сирену. Щоб уникнути використання спеціальних затискачів, можна використовувати запальничку і ніж.
    Наступний крок — протягання кабелю під капотом. Тут мова йде про плюсовому вході сигналізації (вірніше, сирени) і про концевике. До вже пропущеним проводах можна кріпити сирену. Що стосується другого кабелю сирени сигналізації, то його необхідно кріпити до масі. Саму ж сирену можна встановити в штатний різьбовий отвір, використовуючи болт М6. Кінцевик можна кріпити на стандартній рамі. А можна встановити для нього додаткову панель. Плюс має бути підключений до того проводу, завдяки якому при будь-якому положенні ключа в замку в наявності є плюс 12 Ст.

    Блокування двигуна

    Найчастіше блокування двигуна машини здійснюється за допомогою дроти запалювання, який виходить з самого замку. Щоб його знайти, потрібно продзвонити шестиконтактний роз’єм замку, не знімаючи його.
    Для підключення потрібно знайти той провід, при якому є напрузі плюс 12 В положенні ключа в замку на мітці «АСС», а при повороті ключа на мітку Start плюс пропадає. Цей провід і потрібно блокувати.
    На відео — установка сигналізації своїми руками:

    Щоб правильно його визначити, потрібно витягнути роз’єм із замку і замкнути перемичкою постійний плюс, а другий перемичкою закоротити постійний плюс і стартер. Якщо машина заводиться, то, по-перше, необхідно відразу ж зняти перемичку, а по-друге, це і є той шуканий кабель. Шнур необхідно перерізати, вставити роз’єм і перевірити. Автомобіль не повинен завестися. Далі, згідно інструкції до сигналізації, потрібно з’єднати дроти сигналки і замка запалювання. Не забудьте встановити реле (як правило, реле входить в стандартну комплектацію автосигналізації).
    Ось і все, залишилося тільки настроїти систему «під себе», перевірити коректність роботи і можна вважати, що сигналізація на автомобіль своїми руками встановлена.
    Як бачимо, встановлення автосигналізації на машину самостійно немає нічого складного. Все, що потрібно — не боятися розбирати автомобіль, мати необхідний інструмент і велика кількість вільного часу.